Après le passage de la frontière Kirghize (voir article Kirghistan), nous nous arrêtons dans notre première ville  chinoise,  qui est en fait peuplée essentiellement par les Ouighours, puisque nous sommes dans cette région anciennement Turkestan oriental. Le lendemain, conseillés par un couple de cyclistes portugais croisés à Sari Tash, nous empruntons une autoroute en construction pour franchir les 100 km qui nous séparent de Kashgar. Expérience assez surréaliste que de rouler seuls sur cette autoroute déserte, dans une ambiance brumeuse (il y a eu une tempête de sable quelques jours avant). Nous mettrons à peine 5 heures pour faire ces 100 kms, un record pour nous!

                                                           

Kashgar: retour dans cette ville,  quelques 25 années plus tard...

J'avais à l'époque été très impressionnée par cette ville,  la plus à l'occident de Pékin. Il y avait une ambiance très particulière,  avec un mélange des populations de pays voisins et une majorité de Ouighours, autochtones de religion musulmane. L'architecture de la ville était très empreinte de ce mélange culturel. La partie ancienne de la ville en particulier était très belle: beaucoup de ruelles encadrées par des maisons en bois dont certaines étaient millénaires,  avec des balcons sculptés. Les ruelles fourmillaient d'échoppes où on pouvait voir travailler tous les corps de métiers...
Le Kashgar que je découvre est méconnaissable: ville "moderne" avec de larges avenues,  très "chinoise". De la vieille ville, il reste quelques vestiges "aseptisés"pour les touristes et quelques rares belles façades épargnées... La culture Ouighour est toujours majoritaire: cuisine,  langue, traditions sont très présentes.
Après le Kirghistan,  c'est un peu brutal de se retrouver ici, où il faut re découvrir les codes de communication et les coutumes locales.  Le chinois est assez peu parlé par les Ouighours et les efforts de Régis pour échanger ne sont pas encore concluants. Il nous faut un peu plus de temps pour intégrer ces nouveaux modes.         

Visite au grand marché des animaux de Kashgar...

  Mardi 1er octobre: quelques tours de roues sur la Karakorum high way...
(par Sylvie)
Nous voilà partis pour une petite virée sur la route de la frontière pakistanaise qui traverse le massif du Karakorum,  avec le 2ème sommet le plus haut de l'Himalaya. Nous sommes allés  jusqu'au lac de Karakol, â 200 km de Kashgar et à 3600 m d'altitude.  
La route traverse d'abord en bordure le désert du Taklamakan,  immense étendue avec quelques rares oasis, puis s' enfonce dans un défilé de très hautes montagnes rocheuses avec des dégradés de couleurs impressionnants. Sur la route, les chameaux et les yacks ont remplacé les ânes et les vaches que l'ont  croisait souvent au Kirgihistan. Ces animaux sont vraiment étranges pour moi. Les chameaux nous regardaient passer avec un air très hautain, limite dédaigneux... 
Arrivés au lac, les paysages sont très beaux. Les hauts sommets enneigés se reflètent dans les eaux du lac, des troupeaux de yacks broutent tout autour. Le soir, les températures ont sérieusement baissé. Nous renonçons à monter la tente et préférons dormir dans une pièce d'une maison en terre tenue par un ouighour.  Il nous prépare un repas basique et nous fait une flambée à la bouse de yack dans un petit poêle rustique.  On apprécie le tout!

 De retour à Kashgar, nous attendons un train qui va nous permettre de traverser le désert par la route du nord et rejoindre Chengdu,  ville d'où nous démarrerons notre périple vers le plateau tibétain.
Quelques 3000 km à parcourir,  en 3 jours de train. On a opté pour des "soft sleep", un compartiment avec 4 couchettes au lieu de 6, le grand confort! Les vélos partent dans un autre train, on espère les retrouver à notre arrivée.

   Avant de partir, quelques images de Kashgar, qui se révele à nous, en prenant son temps... A force de flaner dans ses rues et ses banlieues, on découvre une ville pleine de contrastes. Certes, le développement de cette ville l'a vraiment défigurée: cohabitent des quartiers ultra modernes, avec des centres commerciaux gigantesques, et des échopes artisanales dont on avait même oublié l'existence... Mais on finit par y trouver un certain charme.

L'énigme du sac vert enfin résolue!
Une fois de plus, notre champion de l'énigme a frappé!
Alors, pour ne pas faire attendre plus longtemps notre écoraleur impatient... voici la réponse:
non, ce sac ne contenait pas la belle mère acariâtre, ni des châtaignes pour la grillade, ni de la bouse de yack séchée, ni toute la longue et inventive liste d'Alexis... mais juste comme Alain l'a deviné, du lait caillé de jument en train  de s'égoutter...

7 octobre: nouvelles vidéos sur le blog, grâce à la collaboration de notre webmaster!

Mercredi 9 Octobre: traversée du desert de Taklamakan (par Régis)
Kashgar - Urumqui - Chengdu
Lundi 6 octobre: " huoche Zola! ", " train parti! " ... sacré Emile !! on a raté le train? Le départ sera pour le 8 avec du coup un jour d'attente à Urumqui. Arrivée dimanche 12.
Mercredi 8 octobre: Nous sommes à l'heure cette fois ci.... au programme la traversée du désert du Taklamakan....
Quelques chiffres: 3000 kms de traversée environ, 6000 kms de palissade métallique  pour protéger la voie, 72h dans le train, 3 nuits dans le ruanwo (compartiment à 4 couchettes, 1 repas pas bon au wagon restaurant entourés de jeunes loulous des " banquettes dures ", 1 Chinois gros fumeur et 3 Chinoises très sympas partageant notre compartiment en 2 fois, des raclements de gorge,  du sommeil profond, 2 livres lus, 24h à Urumqui, 500 personnes attendant le départ pour Chengdu,  l'impatience qui monte, du retard, les grilles qui s'ouvrent et.... la ruée vers les quais, 3 étages à descendre, du chacun pour soi, les classes dures n'ayant peut être pas de siège réservé.
Un désert  de 337 000 km2:
Le Taklamakan est vaste, sablonneux à 85% (dunes), minéral,  montagneux, parsemé d'oasis.
Un désert en chantier:
La vie est fixée dans de vastes oasis où dans les centres industriels créés par les Chinois qui traitent là le charbon et différents minéraux provenant des mines alentours par des voies ferrées et convois dédiés. Les ouvriers et leur famille sont logés sur place.  Ces centres, ainsi que les villes traversées ont souvent leur propre centrale atomique. J'ai dormi 36h... en 1500 kms donc (3000:2), j'ai pu compter depuis ma fenêtre,  9 centrales atomiques, toutes en pleine ville (pas au centre), sans protections spéciales, à côté des habitations,  des rues. Celle de Kashgar de 4 réacteurs est à 150 m de la gare. Un cyclo japonais, voyant que la majorité des Chinois se déplacent en scooter électrique dont les batteries se rechargent sur le secteur (220V), me disait " mais d'où provient leur électricité? "
 Des millions de m3 de béton ont été coulés dans des aménagements colossaux, routes, autoroutes, ponts, tunnels, champs d'éoliennes, murs et digues protégeant de l'ensablement, canaux amenant l'eau.
Dans les villes les bulldozers,  les tractopelles sont à l'œuvre,  creusant et éliminant tout ce qui gêne les nouveaux aménagements.  Des voies surélevées sont en chantier, des avenues ouvertes, des buildings et logements en construction...
Entre les centres industriels, les paysans cultivent et regagnent des terres sur le désert. Des milliers d'arbres ont été plantés pour arrêter le sable et la poussière,  fixer l'humidité,  protéger les cultures...

 10 octobre: escale à Urumqui, anniversaire de Régis
fêté dans une maison de thé...

Mercredi 16 octobre: Chengdu, province du Sichuan  (par Sylvie)
Chengdu et ses quelques 11 millions d'habitants (et moi, et moi et moi..): je trouvais, aussi, qu'il y avait beaucoup de monde partout...
C'est la 4ème ville du pays. Une architecture très verticale, des gratte ciels de genre très divers, dont certains assez délirants, des avenues bordées de boutiques clinquantes et au dessus, les étages délabrés à peine dissimulés... des hordes de voitures et de klaxons. Nous avons visité la ville en empruntant les nombreuses pistes cyclables pour les 2 roues, avec quelques vélos et beaucoup de scooters tous électriques, donc silencieux, ce qui est assez agréable. Impression vite ruinée, car ils ont troqué le bruit du moteur contre des klaxons stridents qu'ils utilisent sans modération. Aux carrefours, c'est assez surréaliste, cette chorégraphie improbable de croisements et d'évitements divers, qui au final se résoud de manière assez harmonieuse...
Chengdu, c'est aussi l'impression d'un défilé de mode permanent dans la rue: les tenues sont étudiées par le menu, et aucun détail n'est négligé. Menues aussi sont les jupes des filles, ce qui a surpris Régis qui en était resté à l'époque Mao. Il a apprécié ce virage sociétal... 
Ces impressions sont celles de seulement 3 jours de visite, alors forcément tronquées... Nous n'avons rien vu de la vie des banlieues, certainement bien différente de l'aspect très "propre" du centre.

Nous quittons demain cette ville pour grimper sur le plateau tibétain tout proche. C'est la partie du Tibet qui fait partie de la province du Sichuan et que l'on peut visiter sans permis et sans contrôle, contrairement à la région de Lhassa, difficile d'accès sans un tas de démarches. Des cols élevés, des températures basses des tempêtes de neige et des monastères tibétains pour se réfugier nous attendent. Peut-être même un brin de causette avec un yeti, qui sait?
Au bout de ce long périple, un havre, chez notre amie Estelle qui habite à Benzilan, à la frontière des provinces du Sichuan et du Yunan. On se posera là pour faire un pause et se "rebiscouler" (demandez la traduction à un aveyronnais...)...

  Rectificatif: Selon Pierre, notre webmaster, ce que j'ai pris pour des centrales atomiques seraient des centrales à gaz. Me voilà rassuré.
17 Octobre: 32 kms pour sortir de Chengdu. On avance sous la grisaille. On s'arrête à Xin Jin, la chambre sent le moisi. 
18 Octobre: La région traversée est agricole. On sent le savoir faire des maraîchers chinois, les cultures au cordeau sont implantées dans de petites parcelles pour faciliter l'arrosage, chaque parcelle contenant un légume différent afin de dérouter l'insecte ravageur. Malheureusement la région est plate, et, sans travaux de terrassement, on peut y implanter des zones industrielles immenses,  de plusieurs hectares.  J'y ai vu certaines usines mesurant dans les 100m. Des routes gardées séparent les usines. A côté,  des zones résidentielles, logent les ouvriers. Les paysans, eux, continuent à planter des choux sur le moindre talus, le moindre lopin de terre.  De grands panneaux publicitaires vantent et présentent les futurs aménagements de demain, cités idéales vénitiennes traversées de canaux, grands parcs de loisir avec prairies et lacs artificiels... sur la route une Rolls Royce nous a doublé,  "ce devait être un promoteur".
Ils aménagement, mais le traitement des eaux usées n'est pas leur soucis majeur, ça sent souvent les égouts.
  Malgré tout ce béton,  je m'éclate en Chine, je m'imprègne que des bons côtés.  On traverse des villages et des villes grouillant de population, d'enfants, d'engins de transport bizarres. Il y a des étals partout,  des cantines, des boutiques, des ateliers de réparation débordant sur les trottoirs,  des pépés et des mémés archaïques,  vêtus d'habits d'un autre siècle,  mesurant dans les 1m30. Et puis le Chinois de la rue est sympa, rustre, bruyant, en dehors de la politesse, il crache, parle fort, mange en faisant du bruit, se mouche "à l'espagnole", nous bade sans gène,  nous parle comme si le Chinois était l'unique langue parlée au monde. Les intellos, les parvenus,  les responsables,  c'est autre chose. 
19 octobre: On traverse une région de collines, pays des agrumes, du thé et des mariages... tous les restos sont pleins des invités qui allument des rouleaux de pétards d'une quinzaine de mètres.... ça pétarade sec... de fait, c'est Samedi, jour des mariages en Chine.
On arrive dans une ville moyenne,  Ya An. A l'entrée,  sur notre gauche,  on avise un quartier nouveau, pas encore ouvert,  avec une centaine de tours en construction ou finies,  de 15 à 20 étages.  Qui va loger là? Y a t-il un manque de logement? Une nouvelle main d'oeuvre à venir? J'aimerais parler Chinois pour savoir...
 On s'offre dans la ville, plus loin, un thé vert, installés dans des fauteuils en rotin, près de la rivière,  c'est rare une terrasse en Chine. On avise ensuite un hôtel pas trop cher, 20 euros. Surprise! à l'étage c'est le grand luxe, tout est feutré,  éclairé au top, la chambre est japonisante... matelas futon, palissandre, broderies sur les murs.... et les éternels préservatifs comme dans tous les hôtels de cette classe en Chine. Je remarque que l'hôtel est fréquenté par de nombreux jeunes couples de 22 à 26 ans et par des gars seuls qui font monter des prostituées.
20 octobre: C'est dimanche et les routiers sont au boulot...! On attaque sur une route étroite,  très fréquentée.  Des tas de bus, de camions, de voitures nous doublent, nous croisent. TOUS klaxonnent plusieurs fois, avec des cornes aigues qui font un vacarme fou à me transpercer les tympans, j'ai mal aux oreilles. Je veux acheter dans une ville traversée,  un "casque de chantier anti bruit", je n'en trouve pas, heureusement...... Sylvie sauve mon audition avec des boules Quies. De fait les Chinois foncent, roulent vite, conduisent tous au klaxon, tout ce qui fait obstacle doit s'écarter. 
21 octobre: La circulation s'est atténuée,  mais ça grimpe sec, partis de 700 m on attaque pour un col à 3200 m. A 2200 m selon mon altimètre,  les jambes me font mal, un tunnel de 5 kms se présente,  interdit aux vélos.... on s'engouffre... quand on sort ??... CA DESCEND!!!... merci les bétonneurs!  Quelle joie, la nouvelle route évite le haut du col. En bas, on avise un hôtel,  il bruine, il fait 7 degrés,  on est au cœur des montagnes, l'architecture tibétaine fait son apparition.
22 octobre: On remet en route, ça tire dans les jambes, la grimpette d'hier a laissé des traces, même "Jannie" avoue qu'elle est fatiguée . Sur la montagne d'en face on aperçoit notre route, elle escalade une montagne, 1000 m de dénivelé. On traverse un village rue, à la sortie, un nouveau tunnel nous attend nous évitant la grimpette. Après 35 kms on s'arrête à LuDing, on croise nos premiers Tibétains en costume traditionnel. Ils nous observent avec des mines réjouies. On s'offre un bon hôtel,  à prix modeste, 17 euros... il y avait moins cher, 7 à 8 euros... c'est en général dans ces hôtels là qu'on descend. 
 Toutes ces montagnes autour me chuchotent qu'il n'y aura pas toujours des tunnels...
23 Octobre: Etape mémorable... Cyclotourisme sous roche...
Pour arriver à Kong Yu on doit remonter une rivière.
On avance,  rive gauche,  sur une petite route tranquille, dans une gorge assez large,  bordée par deux montagnes aux flancs escarpés qui descendent direct à la rivière.  On quitte la route qui suit la rivière sur les conseils de plusieurs personnes. Nous voilà sur une route large, aux dalles de béton et qui grimpe. Il me semble être sur une autoroute. On arrive devant deux entrées de tunnel.  Sur les dires d'un chauffeur de camionnette garée là,  nous prenons le tunnel de gauche, passant au demeurant sous un sens interdit. On pédale 6 à 7 kms, au fur et à mesure les aérateurs, la lumière,  le béton de voute disparaissent.  De l'eau dégouline de partout, on laisse des voies adjacentes. Un gars apparaît... ouf! pour DanBa il faut faire demi tour sur 1 km et prendre à droite. Nous roulons des kms sur la nouvelle voie, traversant des ponts... arches de béton jetées entre deux paroies de montagnes. Les ouvriers sont surpris de nous voir là.  Pendant une trentaine de kms les ponts vont nous passer de tunnels en tunnels... c'est notre première journée de ciel bleu depuis longtemps..! Quand on aperçoit l'autre rive, aux traversées des ponts, ce ne sont que carrières, centrales à béton,  baraquements,  centrales hydroélectriques,  logements pour ouvriers quand il y a la place, séries de piliers doubles supportant en partie une autre voie. Le chantier est pharaonique,  quels en sont les enjeux?
La rivière marron, large, roule des flots rageurs,  impétueux. Sur notre dernier pont, 100 mètres au dessus des flots,  une grue est arrimée à l'un des piliers et dépasse l'ouvrage de 20 mètres. Comment fait l'ouvrier qui actionne la grue, pour ne pas avoir le vertige du haut de sa nacelle... et il y monte par une échelle pas bien large. On dîne là,  c'est maigre, dans ces endroits on ne trouve pas grand chose pour les pique-niques. Au débouché d'un nouveau tunnel, le pont est en construction,  le tunnel en face aussi...
Ouf!.. un chemin sur la gauche nous descend jusqu'à la route qu'on aurait dû emprunter. On n'en a pas fini avec l'autoroute puisque nous seront bloqués trois fois 45 mn, des pelleteuses envoyant sur notre route la rocaille des tunnels en construction plus haut... à chaque fois un bulldozer dégagera la route. On avance sur une route défoncée par les camions et engins de chantier. On roule dans une boue de béton.  Sur l'autre rive, hauts perchés souvent, on aperçoit nos premiers villages tibétains, les maisons sont splendides. Les Tibétains sont de grands bâtisseurs,  ils travaillent parfaitement la pierre et le bois. Ils osent la couleur et de magnifiques décos. Au bord de la route ils nous regardent passer avec amusement et lancent des "hellos!"
On arrive enfin à DanBa. Heureusement,  quelques kilomètres avant, une rivière traversant la route nous avait permis de laver le vélo,  les sacoches et mes pieds. On se présente donc décents mais poussiéreux à l'entrée d'un hôtel très sympa et gorgé d'infos. Notre chambre sera tibétaine.

Version au féminin...
Sichuan rimerait-il avec "mauvais temps"? Ou est-ce simplement l'approche de la saison hivernale?
Nous avons remisé au fond de nos saccoches vêtements légers et chapeaux, et fait remonter en surface pulls, habits de pluie, et tout l'attirail pour résister à l'humidité et au froid... Mais le moral est bon!
Quitter Chengdu n'a pas été une mince affaire, surtout quand on se trouve face à ce genre de panneau indicateur... Alors, on finit par trouver des ruses subtiles, comme de se faire écrire les noms de nos destinations en caractères chinois, au départ de chaque étape...
Idem pour tout ce qui est de la nourriture, ce qui nous permet d'échapper à des plats inmangeables ou surprenants... Nous avons troqué nos habituels pique-nique de midi contre des pauses dans des petites échoppes. Nos "cantinières" sont avenantes et empressées de nous régaler...

Dans les villes, on rencontre les premiers tibétains en tenue traditionnelle. Ils sont très curieux et nous détaillent longuement lorsque l'on se croise. Pour une fois, les rôles sont inversés et c'est notre tenue tribale de cycliste européen qui passe pour exotique... L'examen mutuel terminé, tout se conclue par un échange de sourires chaleureux...

Samedi 26 octobre: étape à DanBa
DanBa, ville au confluent de trois rivières,  emplacement stratégique pour l'accès au Tibet depuis les provinces voisines.
Cela justifie peut-être la débauche de moyens et de béton pour la construction de voies d'accès gigantesques. Il y a un tel anachronisme entre la beauté des paysages, ces villages aux constructions si harmonieuses et ces tonnes de béton déversées au nom du développement... Je me demande ce qu'en pensent les esprits de la montagne,  représentés sur les fresques colorées des monastères tibétains, survolant fièrement les sommets enneigés...
 A DanBa, nous avons fait étape quelques jours pour visiter les environs. Le soleil et le ciel bleu sont de retour. On pédale légers sans les saccoches!

Première visite dans un monastère tibétain, MoErduo temple, à une dizaine de km de la ville.  L'endroit est modeste, mais très beau dans sa simplicité. On est touchés par la sérénité du lieu. Un vieux bonze tourne autour du temple en faisant rouler les moulins à prière et nous invite à faire pareil, avec un grand sourire. On se sent un peu démunis... On reste longtemps à admirer l'architecture du temple, un mélange de pierre et bois, témoin d'un savoir faire ancestral. Régis se régale des moindres détails, le fouilli d'un petit sanctuaire,  la forêt de drapeaux de prière autour du stupa, les couleurs des fresques et des décorations autour des fenêtres, les vaches qui broutent tranquillement au milieu de tout ça... Sur la route du retour,  on admire encore de grandes tours en pierre près des maisons tibétaines, qui servaient de stockage pour les récoltes et à dissuader l'ennemi.
Le lendemain,  nous allons à une fête annuelle dans un village typique, "classé" par l'office de tourisme chinois. Au programme, danses en costumes traditionnels somptueux, d'une ethnie locale, évoquant la vie rurale et certaines légendes,  d'après ce qu'on en a compris. Une foule de touristes chinois, concourant pour l'appareil à photo le plus gros, mitraille tout ce qui fait folklorique, nous y compris...  On se prête au jeu...
On apprendra que cette fête est une opération de promotion touristique, rien de traditionnel à l'origine. On visite le village,  les maisons, très colorées,  avec les épis de maïs bien rangés sur les toits en terrasse, sont toujours aussi belles.
On reprend la route demain, après cette petite escale, vers des plateaux d'altitude plus sauvages. La doudoune et une magnifique chapka récemment acquise, sont prêtes à l'emploi...

 27 Octobre:  Sur la route de BaMei... des pèlerins  (par Régis)
On part de 1700m, arrivée 2880m, ça grimpe. On double un groupe de 5 pèlerins, leur démarche est rapide. Ils avancent penchés en avant, un gros baluchon sur le dos fixé à un arceau de bois, un bâton ouvragé à la main. Vers 17h on avise un beau coin pour camper, on installe notre camp. Je vais chercher de l'eau à la rivière et voilà que déboulent nos 5 pèlerins, 2 hommes et 3 femmes,  droit vers notre camp. Ils nous saluent avec respect prenant notre main dans la leur. Ils s'installent à 5 m de nous. Ils sont aux anges: nous aussi!Deux mondes se côtoient, le notre matérialiste et hyper équipé,  le leur dans la parole, l'instant, la prière, leurs divinités. Pour dormir... ils verront après... alors qu'il va faire froid et humide.  Notre installation attise leur curiosité,  ils viennent visiter la tente. Puis, ils allument un feu, préparent du thé, sortent leur chapelet, psalmodient, rigolent, discutent entre eux. Le plus jeune sort son livre de prières dont les pages sont coincées entre deux planchettes colorées, il en lit une par instant, tout en conversant avec les autres.  Ces gens sont joyeux. Le boudhisme n'a pas l'air d'être une religion contraignante et asservissante. On leur offre des biscuits secs,  ils nous proposent des pépites... Mon réchaud à essence les intrigue. Les femmes cuisinent d'un côté d'un buisson, moi de l'autre, on s'observe de temps en temps. Elles préparent leur boule de tsampa, eau, farine d'orge, thé, lait. La nuit arrive, ils installent leur campement, ils dormiront sur des bâches et des couvertures, protégés du froid par une deuxième couverture et enveloppés dans leur habit chaud bordé de fourrure. A 3h du matin, je les entends se lever, à 4h ils lèvent le camp, à 5h il pleut...

28 Octobre: On part pour un col à 3200 m ??  étape de 30 kms. Vers 3200 m, la gorge se rétrécit,  j'imagine l'approche du col...
De fait, les lacets commencent, ça grimpe entre 8 et 14%. A 3600 m, je m'étonne de ma respiration... ça va, je flotte un peu, Sylvie aussi, ça me rassure. L'effort est rude. Le temps menace, le ciel est bas, on a droit à une averse de grésil, la pluie est tout autour. Des voitures de Chinois s'arrêtent et me mitraillent, ils posent avec moi. De nombreux Yacks broutent dans les herbages.
Enfin le col! mon altimètre indique 3940 m. La descente s'ouvre sur une vallée d'altitude dominée par un haut plateau et des sommets enneigés. Un monastère au toit doré trône au milieu, nous dormirons à côté dans une auberge tibétaine. Dans la vallée flottent les bannières et les rubans d'immenses chortens. Le soir, nous partageons notre repas avec de jeunes moines du temple voisin près d'un poêle local.
29 Octobre: Une brume recouvre les paysages, il a neigé pendant la nuit. Dans notre chambre de bois, sous 3 couettes, on n'a pas eu froid. On déjeune d'une soupe de nouilles. On part visiter le temple. Il est entouré d'une enceinte carrée de 100 m de côté. Le village est autour. L'endroit est paisible,  serein, ouvert aux cochons, chiens, yacks, pèlerins et visiteurs. Les murs sont teintés de pigments splendides. Les cellules des moines entourent une première cour, avec au fond, d'énormes moulins à prières. Une deuxième cour ouvre sur le temple. Nous le visiterons avec deux visiteurs chinois et un moine responsable. Nous laissons des offrandes, nous notons nos noms sur un cahier, le moine me tend une bougie que j'allume et place à l'endroit qu'il m'indique.  J'en profite pour demander aux divinités de l'endroit 8 jours anticycloniques avec grand ciel bleu...
En sortant nous baignons dans une ambiance, une lumière... d'hiver. J'apprécie la quiétude, la plénitude de l'endroit. Des pèlerins tibétains arrivent, se dirigeant vers les énormes moulins à prières.  Leur démarche est toujours décidée, même pour les plus vieux, beaucoup d'entre eux boitent. Leur arrivée est toujours magique, ils avancent en file indienne, on ne sait jamais d'où ils viennent et comment ils sont parvenus là. 
 Le plafond est plus haut. En cette période de l'année et en cet endroit, ce lieu semble hors de notre temps et de notre espace, c'est beau, calme, zen, bienheureux, c'est trop pour moi...

On reprend nos vélos pour le village voisin, BaMei où un grand rassemblement de tibétains a lieu dans le temple; faut voir les physiques, les tenues, les coiffes, les chapeaux, les bijoux de ces gens là. Je n'arrive pas à croire ce que je vois...

 31 octobre: TaGong (par Sylvie) 
Est-ce parce qu'ils vivent sur le toit du monde que les tibétains sont si "zen", si différents des peuples déjà rencontrés?
On est vraiment touchés par leur comportement, leur culture et leur rapport au monde. D'un abord très facile, le sourire au bord des lèvres, après le traditionnel salut: "Ta shi té lek!", on a l'impression que leur seuil de tolérance à l'altérité ou à l'étranger est très élevé. Lorsqu'on se promène dans les temples ou leur monastère, cela ne dérange personne, on fait partie du décor de ce jour là...  Leur rapport au vivant aussi nous impressionne: cochons, yacks, vaches et chiens évoluent librement dans les rues, les cours des temples, sans sembler être inquiétés... Ils sont justes "déplacés", quand ils dérangent trop...
La manière dont ils peignent l'intérieur et les façades de leur maison est admirable: passer des heures à colorer ces fresques détaillées, juste pour que ce soit beau... Et que dire de l'intérieur des temples où l'on ne se lasse pas de bader le foisonnement de draperies colorées, les statues et mille détails dans des ambiances feutrées... A chaque col, ou lieu céleste, sont installées des architectures de drapeaux de prières, de stupas ou de pierres peintes... avec un côté éphémère très touchant...
Nous avons fait étape à TaGong, une très belle ville tibétaine, avec un monastère et des temples magnifiques. Les alentours sont aussi très beaux: de grandes landes d'altitude, vallonnées, parsemées de drapeaux de prières sur les sommets... Au loin, une chaine de montagnes enneigées ferme l'horizon. Tagong est un haut lieu de pèlerinages. Tout autour des murs du monastère, les traditionnels moulins à prière sont animés par des foules de pèlerins. On s'assoit sur un banc tout près, face au soleil et devant la magie du cinéma permanent de ce défilé...

Nous avons même croisé ici un "rasta chien", c'est dire si la "zénitude" tibétaine est contagieuse... D'ailleurs, on commence à se demander si nous n'avons pas nous aussi été contaminés... Nos étapes sont de plus en plus courtes en distance, mais s'étirent dans le temps...

1er novembre: Descente céleste (par Régis)
J'ai acheté une radio lectrice de musique et deux micro puces chargées de musique tibétaine, au magasin du temple, servi par une jeune bonzesse au crane rasé; ça lui va bien. Deux élastiques fixent la radio au guidon  du vélo.  Sylvie, dans un petit restau chinois,  remplit nos deux tuperweres de rice and vegetables.
Départ vers 10h 30, on va descendre de 300 m en dénivelé.  Sylvie a accroché plusieurs amulettes très colorées aux sacoches de son vélo,  dont une munie d'une clochette qui tintinambule au rythme de notre avancée. Nous voilà seuls sur la route. On entame la descente , il fait 7 degrés,  je porte presque tous mes habits. On longe, sur notre droite,  une rivière assez large emplie de gros blocs de pierre,  arrondis. La cassette diffuse une mélodie tibétaine qui sied bien à l'endroit... et puis... de longs rubans multicolores apparaissent,  ils grimpent vers la montagne. Les blocs de la rivière se couvrent de calligraphies tibétaines sculptées et peintes. Des peintures aux effigies des divinités du lieu recouvrent les parois de la montagne... la religion s'étale dans la nature,  en harmonie avec les éléments,  dans l'altitude.... céleste!
Quel bonheur de voyager à vélo,  freins bloqués,  tout près d'une nature habitée par les visions du peuple tibétain... et ça va durer plusieurs kilomètres.
On dînera sur les marches d'un petit temple, dans la cour, face au soleil, à l'abri du vent.   

5 novembre: LiTang, altitude: 4014m.  (par Sylvie)

A LiTang, on a vraiment l'impression d'être sur le toit du monde. La ville est nichée dans une vaste plaine d'altitude,  entourée d'un cirque de montagnes élevées. Il y fait très froid la nuit, il y neige un peu aussi mais en cette saison la visibilité est splendide.

A LiTang, nous avons visité le monastère de Ganden Thubchen, encore magnifique ! et admiré les collections de statues de Bouddha,  avec un impressionnant Bouddha assis. 

A LiTang, nous avons fait une grimpette à 4400m
pour découvrir un site de funérailles célestes,
et tester notre résistance à cette altitude... comme dit Régis...

A LiTang, Régis s'est converti un instant au végétarisme, 
en découvrant sur le marché la triste fin d'un yack...

 A LiTang, nous avons découvert la collection automne-hiver version tibétaine...

 
Création de patron
à même le trottoir...

Défilé final...

Depuis notre arrivée dans cette région,  je suis admirative des tenues portées par les tibétains: la créativité de leurs vêtements,  les couleurs, la façon d'agencer et de superposer les tissus, la richesse des coiffures...  tout cela me ravit et m'inspire beaucoup!
Demain,  nous reprenons la route, si la neige nous épargne, pour une ultime traversée en altitude, mais non des moindres... A suivre!