Dimanche 29 juillet: atterrissage à Douchambe

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 Samedi 2 août: atterrissage à Bishkek,  au Kirghistan

Nous sommes bien arrivés à Bishkek.  Le décalage est grand avec le Tadjikistan.  Ici, tout semble plus développé et très pluri ethnique. Bishkek est construite sur le modèle des villes soviétiques: larges avenues avec les bâtiments officiels très massifs et imposants. 

  La ville n'a rien de transcendant. On sent par rapport au Tadjikistan une nette différence de développement et de culture.  Le nord du Kirgistan est très russifié alors que le sud a gardé plus ses traditions. Le mélange ethnique est très surprenant: plus de 80 groupes ethniques différents dont pas mal de mongols, ouighours, russes et kirgizes. Cela donne un panachage dans les rues très sympathique.

Côté nourriture, on retrouve à peu près les mêmes plats qu'au Tadjikistan,  avec en plus à notre menu, du "bortch", soupe à base de betteraves, les "langhmans", plats de nouilles plates avec viande et légumes et tout un assortiment de samosas géants.

Bishkek, mercredi 28 août (par Régis)

On remet en route après quelques jours de repos. On a profite de ce séjour dans la capitale pour bien manger et dormir.
Il semblerait selon mon compteur qu'on ait parcouru à vélo dans les 700 km pour 9199 m de dénivelé positif, ce qui me parait énorme...
On repart vers le sud, dans les montagnes. Au programme trois cols dont deux à 3600m et un long tunnel d'une vingtaine de km qu'on va essayer de passer en camion afin de ne pas succomber asphyxiés.
On se dirige vers Osh et Sary Tash. Arrivés, on aura parcouru 826kms. Il restera 80 kms pour la frontière chinoise et 200 kms de plus pour arriver à Kashgar. Le visa ne nous presse plus, il n'y en a pas pour le Kirgistan, seul impératif: etre en Chine au plus tard le 10 octobre.
Apres la vie austère de Douchambé, religion ismaélienne, branche de l'islam, les moeurs ici à Bishkek sont plus occidentalisées. J'ai vu des anoureux, les ados se fréquentent, des femmes conduisent...
Avec la libéralisation des moeurs, suivent les marchands, leurs boissons sucrées, les fast food, la pub, les cigarettes, le modele occidental. Au milieu de tout cela, naviguent les plus agées, en tenue traditionelle. Les faciès sont de type mongol. Beaucoup de Soviétiques vivent ici. L'architecture est de type bolchevique.

 Osh, vendredi 13 Septembre: 

Nous arrivons à Osh, au sud du Kirgistan, en plein territoire Kirgize. La majorité de la population est d'origine ouzbèque ici. Effectivement, la frontière avec l'Ouzbékistan est toute proche.
Avec le peuple kirghize,  je partage, modestement,  le goût pour le nomadisme (tradition ancestrale), et celui pour les chevaux. Sauf qu' ici, leur amour va jusqu'à les intégrer à leur cuisine, chose que je ne partage plus du tout. Du coup, je suis doublement vigilante et respecte un végétarisme strict, de peur d'ingérer ces vénérables amis de l'homme. 

Pour le nomadisme,  on commence à y prendre un goût certain: se déplacer devient notre quotidien,  paisiblement,  au point même qu'au bout d'un certain temps au même endroit,  l'envie nous démange de reprendre bien tôt les pédales. Le rythme et la lenteur du voyage en vélo nous conviennent toujours autant.  A pas de fourmis,  on avance en prenant le temps de voir se dessiner la route et de détailler les paysages,  on rencontre des gens, on échange, on savoure une "vada c gaz" (eau gazeuse) bien fraîche...
Et puis je découvre aussi qu'en vélo se déployent de grands espaces de pensée. Quand le relief laisse le corps faire son travail tranquillement,  la tête est libre pour toutes sortes d'errances. On refait le monde, on philosophe,  pense aux amis, monte et démonte des tas de projets... On n'en est pas encore à l'état de zénitude méditative, où les pensées même disparaissent.  Il faudra encore attentre plusieurs milliers de kilomètres pour cela,  je pense!

Parvenus à Osh, nous approchons du point que nous aurions dû rejoindre en empruntant la route du Pamir, la ville de Sari Tash.
Beaucoup de beaux paysages traversés pour arriver là,  avec, très présente dans nos pensées, Odile,  une amie disparue bien trop tôt cet été.  Amoureuse de la montagne,  elle aurait aimé ce pays et ses habitants si accueillants...

Récit détaillé du périple par Régis:
28 août: Départ,  altitude 950m, il fait 38 degrés. On roule 84 kms sur une route très fréquentée par les camions et voitures.  On se tient au bord de la chaussée et on a intérêt. Le soir, par chance, au milieu de nulle part, une vieille dame Russe nous accueille dans son jardin d'Eden. Je me régale de framboises, de pommes et de ma première bière du séjour.  On se décrasse avec grand plaisir dans son sauna. On installe notre tente sur sa pelouse, elle nous nourrit, impossible de payer.
 
 

29 août: On attaque la montée du premier col dans une gorge hinospitalière qui nous mènera 57 kms plus loin en haut du col à 3250 m. Ca grimpe sans répit,  du 5 à 8%; vers 14h un vent violent de face se lève.  On capitule vers 16h. Par chance on se trouve au seul endroit du col où il est possible de camper.... et au bord d'une petite rivière, on a roulé 37 kms.
 

30 août: Départ 10h, il reste 20 kms pour être en haut. On attaque les lacets, du 12%, de toute manière ils n'ont que ce panneau, ça grimpe régulier,  je me cale dans la roue de Sylvie.  Au 3/4 du col, dans une épingle,  une "gastinitsia" me sauve de la fringale. J'avale œuf, thé, pain, baignets à la patate. On grimpe à 5, 6 kms/h. Quand ça monte sec, les Kirghises nous encouragent à coups de klaxon, le pouce levé, admiratifs. Ils ne comprennent pas bien pourquoi on voyage à vélo, l'un d'eux demande à Sylvie si c'est parce qu'on est pauvres et que l'on ne peut se payer une voiture. Le col se termine par un tunnel,  Sylvie avise un camion â bestiaux vide qui nous embarque avec vélos et bagages. On nous avait conseillé de ne pas rouler dans ce tunnel trop étroit et peu aéré. Un vrai régal la descente.

Elle nous conduit vers un vaste plateau d'altitude où sont installés les nomades avec leurs yourtes, leurs troupeaux de vaches, chevaux, chèvres,  moutons. Ils vendent du lait et du fromage de jument. Le fromage s'avère bon mais piquant. Il se présente sous forme de boules, il est tellement sec qu'on doit pouvoir le conserver des années. Je suis ému de boire du lait de jument.
L'endroit est vert, herbeux, entouré de hauts sommets enneigés.
J'ai remarqué qu'on réussissait bien nos implantations de camp. On se concerte intelligemment,  du genre:
" - Il t'en reste dans les jambes?
   - Non, et toi?
    - Moi non plus..... bon, on campe là!  "
31 août: Un couple de nomades nous arrête, ils sont âgés, ils veulent à tout prix qu' on boive le thé chez eux. Ils nous offrent sous une yourte tout confort, le pain traditionnel, de la confiture de framboise, du lait de jument fermenté,  des gâteaux,  des bonbons au chocolat. Ils veulent qu' on les prenne en photo avec nous. Sylvie échange avec eux en Russe, j'admire l'architecture de la yourte.

En partant j'offre mon Opinel N°7. Le vieux Kirghize a l'air d'un enfant qui reçoit son premier cadeau de Noël, il admire le couteau, le tourne dans tous les sens, le met dans sa poche, le sort à nouveau,  l'ouvre,  le ferme, fait fonctionner la virole. Sylvie immortalise l'instant.Du coup le couteau de l'outil Leatherman offert par  Miguel Garcia devient mon couteau officiel.
1er septembre: On entame la grimpette du deuxième col. J'accepte de mieux en mieux les longues pentes,  les pourcentages à 12%, le rythme lent et que.... de toute manière la grimpette va durer un temps certain. Sylvie, elle, n'a pas d'états d'âme,  rien ne lui fait peur, rien ne lui résiste,  elle a un moral d'acier, elle appuie fort, amène des braquets d'enfer.
En haut du col on  se photographie sous l'édifice russe célébrant le col, c'est du genre stalinien, tadjik, pauvre en matériaux.
De 3300m on redescend à 1000 m, en longeant une rivière fabuleuse pour la pêche à la truite et sans pêcheurs, pourtant tous les restaurants proposent ce poisson. C'est aussi la vallée du miel, il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il y avait des forêts et donc des arbres. A 13h on s'attable pour déguster la truite sauvage locale, on n'est pas déçu.
Le soir, on loge dans un hôtel russe délabré (ça va devenir un pléonasme).
2 septembre: Ca monte fort, ça descend fort et là, malgré les panneaux, c'est plus que du 12%. Sylvie s'en accommode très bien sachant que ça ne  va pas durer (je la cite), elle me dit même qu'elle préfère cela à de longues lignes droites plates et monotones, elle va finir par me traumatiser. Il fait très chaud à nouveau. J'attrape, avec chapeau, une insolation. Le soir, un resto nous loge dans une grande pièce destinée aux repas avec hôtes nombreux,  le tapis est très moelleux.
 

3 septembre: Route difficile au début,  puis on longe une rivière qui descend dans notre sens... promesse de kms paisibles. Le soir on dort dans l'ancien hôtel soviétique le plus délabré du voyage. Rien ne fonctionne,  pas de douche, pas de lumière dans la chambre, le plafond rempli de gouttières menace de s'effondrer, l'édifice en béton aussi. Une dame très gentille s'occupe de nous et nous ouvre la cuisine, on mange nos nouilles en terrasse.
 

4 septembre: On suit un lac artificiel toute la journée, il fait très chaud. Le soir on est accueilli chez une Kirghise à qui Sylvie demandait s'il y avait un hôtel.  Elle nous loge dans son salon, on se lave au jet dans son jardin, elle cuisine pour nous. Ses enfants travaillent tous en Russie, à Moscou. Elle garde son petit fils qui ne connait pas ses parents.

5 et 6 septembre: On roule dans une plaine agricole, riche en fruits et oignons. On nous offre un melon, Sylvie achète du melon séché,  délicieux. Le 6 on rejoint une vallée en hauteur. On s'écarte de notre route. On va vers la plus grande forêt de noyers d'Europe, â 1600m d'altitude. Le CBT nous loge chez l'habitant. Comme on est Français on nous installe chez la dame qui cuisine les meilleurs repas. Sa cuisine est délicieuse, avec Robert le Polonais, on se met de pleines ventrées. Autour de nous on voit vivre la famille, le grand père et la grand mère passent leur journée assis au même endroit pendant que la plus jeune des filles corve toute la journée sous les ordres de sa mère et sa grand-mère. En hiver il y a beaucoup de neige, rien à faire et les gens passent leurs journées à dormir. Pour l'instant le ciel est toujours bleu.
 

7, 8, 9 septembre: On se pose et se repose dans ce village. On se reconstitue, on mange, on sieste, on lit, on lessive, on dort. On se promène de temps en temps, Sylvie a fait un tour à cheval d'une journée dans les montagnes environnantes. Je bricole les vélos.  Je ne peux rien pour mon pédalier qui depuis 15 jours a des sonorités bizarres qui n'indiquent rien de bon, cloc.. cloc.. côté gauche et un bruit métallique côté droit â chaque tour de pédale, je dois être en plein rodage. Quand à Jeannie L.S Deruy, elle a explosé plusieurs dents des 3 plateaux, elles ont perdu le pointu et sont carrées maintenant!!
A cet instant on en est à 15 727 m de dénivelé positif.
 

10 septembre: Journée paisible, après 80 kms on arrive à Jalalabad, ville tranquille. On se ballade dans le bazar. On dort chez l'habitant,  c'est une ONG suisse qui a mis en place ce système qui profite aux gens du peuple, le fameux CBT. Je m'éclate de l'ingéniosité des installations,  tout est bricolé avec des matériaux de récupération,  pas de norme, pas de Castorama dans le secteur, faut voir les installations électriques.  Je n'ai jamais vu deux douches, deux robinets identiques, tout tient avec de la ficelle et du fil de fer. Hier le cumulus devait dater du temps des Soviets, fait main, modèle unique en acier indestructible... et tout est ainsi, les piscines municipales sans eau, le matériel agricole, le passage à niveau. Pas deux choses identiques ne se ressemblent. Alors c'est vrai que tout cela est dû à la pauvreté,  mais  ça me fait du bien de voir cette inventivité,  cette non uniformisation.  Nos déchetteries feraient leur bonheur.
 

11 septembre: En route pour Osch, pas d'avions en vue. Staline nous dévie de la route principale. C'est lui qui a dessiné les frontières et la route principale passe sur une dizaine de kms en Ouzbékistan,  sans visas c'est " niet " pour nous. Nous sommes détournés vers les montagnes. Tous les habitants de cette région sont Ouzbeques mais de nationalité Kirghize,  c'est le pouvoir stalinien qui l'a voulu ainsi. Ils peuvent sans visas se rendre en Ouzbékistan 4 jours maximun. Nous nous arrêtons à Ozgon, célèbre pour les émeutes ethniques de 1990 entre les Tadjiks et les Ouzbeks. Il est 19h, le muslim local se déchaine. Tous les matins, vers 5h30, il se charge de notre réveil.
 

12 septembre: Nous voici à Osh. On a la wifi dans une pièce de l'hôtel. Je vais pouvoir j'espère, envoyer ma prose. On va bien se reposer, c'est du costaud qui nous attend,  Osh est à 1000m,
Sari Tash à 3700...

Nouvelle énigme:
La dernière a été élucidée par Alain C. Bravo! Le tonneau sert de barrate à beurre.
Qui va maintenant deviner le contenu mystérieux du sac vert dans la yourte?

Sari Tash: vendredi 20 septembre

Splendide traversée sur la route en plein coeur du Pamir Kirghize,  de Osch jusqu'à Sari Tash. Ça y est,  nous avons réussi notre contournement et rejoint le village où nous serions arrivés en empruntant la Pamir Highway.

Nous avons traversé des plateaux d'altitude très vastes, encadrés par des cirques de montagnes aux sommets enneigés.  La circulation est beaucoup moins dense, l'ambiance est très paisible, on prend le temps de savourer ces paysages grandioses.

 

 

 

 

 

C'est la période des transhumances descendantes. On croise sur la route de nombreux troupeaux qui redescendent vers les villages pour l'hiver: vaches, chèvres,  chevaux et moutons aux fesses rebondies (c'est la race endémique ici, les brebis ont une grosse poche de graisse en haut de la croupe, ça leur fait un espèce de "faux cul" assez ridicule,  mais c'est un met très apprécié des kirghizes.) 

Au bazar de Osch,  j'avais acheté une sorte de fouet court que les cavaliers utilisent ici pour leur chevaux.  Moi, c'est dans le but d'éloigner les chiens qui convoitent de trop près nos mollets appétissants. Je le fixe sur le porte bagage arrière,  prêt à l'emploi. Cela intrigue beaucoup les cavaliers que l'on croise qui m'ont demandé ce que je pouvais bien faire avec cet outil.  A force de bribes d'explications russes et de quelques onomatopées de mon cru, ils finissent par comprendre et éclatent de rire. "Muy, toje!", me disent-ils, en montrant mon vélo et leurs chevaux.  "Nous sommes pareils!" Fière de cette consécration,  je serre les mollets et fais démarrer mon vélo par quelques appels de langue...

  

Osch, Sari Tash: la chronique de Regis

 

16/9: Och, 1060m. On quitte l'hôtel à 9h. On déjeune de crêpes dans un resto plus loin. La route monte régulièrement, elle devient belle, on aperçoit le pic Lénine qui culmine à plus de 7000m, hier il a du neiger. On s'arrête vers 16h30 après avoir roulé 57 kms, altitude: 2240m. On campe près d'une ferme et d'une rivière à l'eau douteuse. Je casse le filtre à eau, on fera bouillir l'eau des nouilles plus longtemps.

 

17/9: Une des plus belles étapes pour l'instant. On grimpe le premier col. Une vieille femme accroupie, en costume local, écoute de la musique traditionnelle chinoise, l'espace d'un instant je revis une bouffée de la Chine de 1973. On débouche sur une vallée verdoyante d'altitude. Les villages sont beaux et emplis de réserves de foin. Vers 13h on mange le Plog (riz à la mode d'ici), à Goulcha, très paisible village de la région.  Il est agencé sur le modèle russe,  rues perpendiculaires,  chaque "isba" entourée de son jardinet. Les habitants sont très typés,  ils ont les pommettes rouges de l'altitude. Après 53 kms on s'arrête de rouler, on campe près de la rivière Goulcha qu'on remontera jusqu'au deuxième col.

 

 

18/9: On grimpe.... 45 kms parcourus.

 

19/9: Il est 8 heures, il fait froid dans la tente, 2 degrés,  je me rendors. On se lève à 9h, on décolle à 11h après que le soleil ait séché la tente. Dehors il a gelé. Je redéjeune un peu plus loin d'un plat de sarrasin avec œuf,  tomate et concombre.

On grimpe fort, un vent violent de face, je me traîne,  je manque d'oxygène. On mange vers 14h au pieds des lacets, on est à 3121m d'altitude.  

 

 

A cet endroit les Chinois refont la route, les ouvriers sont Kirghizes. Un camion s'arrête à côté de nos vélos, des ouvriers descendent. Le chef et les contre-maîtres chinois arrivent en 4x4. Les Kirghizes viennent voir les "velocipedis", s'assoient sur le talus, fument une cigarette, viennent discuter avec Sylvie. Ils gagnent 3 Euros par jour. Le chef chinois et les contremaitres sont verts, ils sont sur la route, vociferent, agitent leur drapeau rouge. Enfin, le chantier démarre, je ne pense pas que dans cette entreprise il y ait des suicidés. 

Vers 16h on décide de camper là. De voir la pente et les lacets, ça me fatigue déjà, Jeannie est en pleine forme.

 

20/9: Après une nuit glaciale, on attaque le col. On décide de se séparer le temps de la montée,  Jeannie n'évolue pas dans la même catégorie que moi. Elle mettra 1h15 pour grimper les 7 kms, quand à moi je monte en poussant le vélo, pas assez de souffle, la pente est trop raide.

 

A mi col, je passe devant un autre chantier, un ouvrier, pour faire le malin devant les autres, me demande le vélo,  je lui passe sur 50m, il s'arrête et me le rends, complètement essoufflé, il a compris. Arrivé en haut, on plonge vers Sari Tash, les paysages sont superbes.

 

 Mardi 23 Septembre: Sari Tash - Frontière Chinoise - Oulougat

 

Puis ils s' avisent de fouiller nos sacoches,  fouiller est un bien grand mot, dès que nous les ouvrons, ils nous disent "ça va!". Ils envient nos vélos,  touchent les freins,  les vitesses,  jouent avec les pédales,  je suis surpris de les voir faire. Un camion chinois attend. Un responsable chinois nous avise qu'on va faire la route jusqu'à Oulougat, à 130 kms, dans ce camion, c'est une obligation. Le chauffeur demande 200 yuans, soit 25 euros. On embarque les vélos, les gardes scellent la remorque, c'est le chauffeur qui a nos passeports. Je m'éclate de toutes ces complications.

Nous avons fait tout le voyage dans la brume orange, la veille, cette région désertique et de loess avait été balayée par une tempête de vent de sable. Il fait 7°. Nous voilà en Chine, à l'entrée d'Oulougat Port. Des boulevards s' entrecroisent,  sans bâtiments, formant des îlots vides qui attendent de nouvelles constructions au cas où la ville s' étendrait.

 

Après le passage de la frontière Kirghize (voir article Kirghistan), nous nous arrêtons dans notre première ville  chinoise,  qui est en fait peuplée essentiellement par les Ouighours, puisque nous sommes dans cette région anciennement Turkestan oriental. Le lendemain, conseillés par un couple de cyclistes portugais croisés à Sari Tash, nous empruntons une autoroute en construction pour franchir les 100 km qui nous séparent de Kashgar. Expérience assez surréaliste que de rouler seuls sur cette autoroute déserte, dans une ambiance brumeuse (il y a eu une tempête de sable quelques jours avant). Nous mettrons à peine 5 heures pour faire ces 100 kms, un record pour nous!

                                                           

Kashgar: retour dans cette ville,  quelques 25 années plus tard...

J'avais à l'époque été très impressionnée par cette ville,  la plus à l'occident de Pékin. Il y avait une ambiance très particulière,  avec un mélange des populations de pays voisins et une majorité de Ouighours, autochtones de religion musulmane. L'architecture de la ville était très empreinte de ce mélange culturel. La partie ancienne de la ville en particulier était très belle: beaucoup de ruelles encadrées par des maisons en bois dont certaines étaient millénaires,  avec des balcons sculptés. Les ruelles fourmillaient d'échoppes où on pouvait voir travailler tous les corps de métiers...
Le Kashgar que je découvre est méconnaissable: ville "moderne" avec de larges avenues,  très "chinoise". De la vieille ville, il reste quelques vestiges "aseptisés"pour les touristes et quelques rares belles façades épargnées... La culture Ouighour est toujours majoritaire: cuisine,  langue, traditions sont très présentes.
Après le Kirghistan,  c'est un peu brutal de se retrouver ici, où il faut re découvrir les codes de communication et les coutumes locales.  Le chinois est assez peu parlé par les Ouighours et les efforts de Régis pour échanger ne sont pas encore concluants. Il nous faut un peu plus de temps pour intégrer ces nouveaux modes.         

Visite au grand marché des animaux de Kashgar...

  Mardi 1er octobre: quelques tours de roues sur la Karakorum high way...
(par Sylvie)
Nous voilà partis pour une petite virée sur la route de la frontière pakistanaise qui traverse le massif du Karakorum,  avec le 2ème sommet le plus haut de l'Himalaya. Nous sommes allés  jusqu'au lac de Karakol, â 200 km de Kashgar et à 3600 m d'altitude.  
La route traverse d'abord en bordure le désert du Taklamakan,  immense étendue avec quelques rares oasis, puis s' enfonce dans un défilé de très hautes montagnes rocheuses avec des dégradés de couleurs impressionnants. Sur la route, les chameaux et les yacks ont remplacé les ânes et les vaches que l'ont  croisait souvent au Kirgihistan. Ces animaux sont vraiment étranges pour moi. Les chameaux nous regardaient passer avec un air très hautain, limite dédaigneux... 
Arrivés au lac, les paysages sont très beaux. Les hauts sommets enneigés se reflètent dans les eaux du lac, des troupeaux de yacks broutent tout autour. Le soir, les températures ont sérieusement baissé. Nous renonçons à monter la tente et préférons dormir dans une pièce d'une maison en terre tenue par un ouighour.  Il nous prépare un repas basique et nous fait une flambée à la bouse de yack dans un petit poêle rustique.  On apprécie le tout!

 De retour à Kashgar, nous attendons un train qui va nous permettre de traverser le désert par la route du nord et rejoindre Chengdu,  ville d'où nous démarrerons notre périple vers le plateau tibétain.
Quelques 3000 km à parcourir,  en 3 jours de train. On a opté pour des "soft sleep", un compartiment avec 4 couchettes au lieu de 6, le grand confort! Les vélos partent dans un autre train, on espère les retrouver à notre arrivée.

   Avant de partir, quelques images de Kashgar, qui se révele à nous, en prenant son temps... A force de flaner dans ses rues et ses banlieues, on découvre une ville pleine de contrastes. Certes, le développement de cette ville l'a vraiment défigurée: cohabitent des quartiers ultra modernes, avec des centres commerciaux gigantesques, et des échopes artisanales dont on avait même oublié l'existence... Mais on finit par y trouver un certain charme.

L'énigme du sac vert enfin résolue!
Une fois de plus, notre champion de l'énigme a frappé!
Alors, pour ne pas faire attendre plus longtemps notre écoraleur impatient... voici la réponse:
non, ce sac ne contenait pas la belle mère acariâtre, ni des châtaignes pour la grillade, ni de la bouse de yack séchée, ni toute la longue et inventive liste d'Alexis... mais juste comme Alain l'a deviné, du lait caillé de jument en train  de s'égoutter...

7 octobre: nouvelles vidéos sur le blog, grâce à la collaboration de notre webmaster!

Mercredi 9 Octobre: traversée du desert de Taklamakan (par Régis)
Kashgar - Urumqui - Chengdu
Lundi 6 octobre: " huoche Zola! ", " train parti! " ... sacré Emile !! on a raté le train? Le départ sera pour le 8 avec du coup un jour d'attente à Urumqui. Arrivée dimanche 12.
Mercredi 8 octobre: Nous sommes à l'heure cette fois ci.... au programme la traversée du désert du Taklamakan....
Quelques chiffres: 3000 kms de traversée environ, 6000 kms de palissade métallique  pour protéger la voie, 72h dans le train, 3 nuits dans le ruanwo (compartiment à 4 couchettes, 1 repas pas bon au wagon restaurant entourés de jeunes loulous des " banquettes dures ", 1 Chinois gros fumeur et 3 Chinoises très sympas partageant notre compartiment en 2 fois, des raclements de gorge,  du sommeil profond, 2 livres lus, 24h à Urumqui, 500 personnes attendant le départ pour Chengdu,  l'impatience qui monte, du retard, les grilles qui s'ouvrent et.... la ruée vers les quais, 3 étages à descendre, du chacun pour soi, les classes dures n'ayant peut être pas de siège réservé.
Un désert  de 337 000 km2:
Le Taklamakan est vaste, sablonneux à 85% (dunes), minéral,  montagneux, parsemé d'oasis.
Un désert en chantier:
La vie est fixée dans de vastes oasis où dans les centres industriels créés par les Chinois qui traitent là le charbon et différents minéraux provenant des mines alentours par des voies ferrées et convois dédiés. Les ouvriers et leur famille sont logés sur place.  Ces centres, ainsi que les villes traversées ont souvent leur propre centrale atomique. J'ai dormi 36h... en 1500 kms donc (3000:2), j'ai pu compter depuis ma fenêtre,  9 centrales atomiques, toutes en pleine ville (pas au centre), sans protections spéciales, à côté des habitations,  des rues. Celle de Kashgar de 4 réacteurs est à 150 m de la gare. Un cyclo japonais, voyant que la majorité des Chinois se déplacent en scooter électrique dont les batteries se rechargent sur le secteur (220V), me disait " mais d'où provient leur électricité? "
 Des millions de m3 de béton ont été coulés dans des aménagements colossaux, routes, autoroutes, ponts, tunnels, champs d'éoliennes, murs et digues protégeant de l'ensablement, canaux amenant l'eau.
Dans les villes les bulldozers,  les tractopelles sont à l'œuvre,  creusant et éliminant tout ce qui gêne les nouveaux aménagements.  Des voies surélevées sont en chantier, des avenues ouvertes, des buildings et logements en construction...
Entre les centres industriels, les paysans cultivent et regagnent des terres sur le désert. Des milliers d'arbres ont été plantés pour arrêter le sable et la poussière,  fixer l'humidité,  protéger les cultures...

 10 octobre: escale à Urumqui, anniversaire de Régis
fêté dans une maison de thé...

Mercredi 16 octobre: Chengdu, province du Sichuan  (par Sylvie)
Chengdu et ses quelques 11 millions d'habitants (et moi, et moi et moi..): je trouvais, aussi, qu'il y avait beaucoup de monde partout...
C'est la 4ème ville du pays. Une architecture très verticale, des gratte ciels de genre très divers, dont certains assez délirants, des avenues bordées de boutiques clinquantes et au dessus, les étages délabrés à peine dissimulés... des hordes de voitures et de klaxons. Nous avons visité la ville en empruntant les nombreuses pistes cyclables pour les 2 roues, avec quelques vélos et beaucoup de scooters tous électriques, donc silencieux, ce qui est assez agréable. Impression vite ruinée, car ils ont troqué le bruit du moteur contre des klaxons stridents qu'ils utilisent sans modération. Aux carrefours, c'est assez surréaliste, cette chorégraphie improbable de croisements et d'évitements divers, qui au final se résoud de manière assez harmonieuse...
Chengdu, c'est aussi l'impression d'un défilé de mode permanent dans la rue: les tenues sont étudiées par le menu, et aucun détail n'est négligé. Menues aussi sont les jupes des filles, ce qui a surpris Régis qui en était resté à l'époque Mao. Il a apprécié ce virage sociétal... 
Ces impressions sont celles de seulement 3 jours de visite, alors forcément tronquées... Nous n'avons rien vu de la vie des banlieues, certainement bien différente de l'aspect très "propre" du centre.

Nous quittons demain cette ville pour grimper sur le plateau tibétain tout proche. C'est la partie du Tibet qui fait partie de la province du Sichuan et que l'on peut visiter sans permis et sans contrôle, contrairement à la région de Lhassa, difficile d'accès sans un tas de démarches. Des cols élevés, des températures basses des tempêtes de neige et des monastères tibétains pour se réfugier nous attendent. Peut-être même un brin de causette avec un yeti, qui sait?
Au bout de ce long périple, un havre, chez notre amie Estelle qui habite à Benzilan, à la frontière des provinces du Sichuan et du Yunan. On se posera là pour faire un pause et se "rebiscouler" (demandez la traduction à un aveyronnais...)...

  Rectificatif: Selon Pierre, notre webmaster, ce que j'ai pris pour des centrales atomiques seraient des centrales à gaz. Me voilà rassuré.
17 Octobre: 32 kms pour sortir de Chengdu. On avance sous la grisaille. On s'arrête à Xin Jin, la chambre sent le moisi. 
18 Octobre: La région traversée est agricole. On sent le savoir faire des maraîchers chinois, les cultures au cordeau sont implantées dans de petites parcelles pour faciliter l'arrosage, chaque parcelle contenant un légume différent afin de dérouter l'insecte ravageur. Malheureusement la région est plate, et, sans travaux de terrassement, on peut y implanter des zones industrielles immenses,  de plusieurs hectares.  J'y ai vu certaines usines mesurant dans les 100m. Des routes gardées séparent les usines. A côté,  des zones résidentielles, logent les ouvriers. Les paysans, eux, continuent à planter des choux sur le moindre talus, le moindre lopin de terre.  De grands panneaux publicitaires vantent et présentent les futurs aménagements de demain, cités idéales vénitiennes traversées de canaux, grands parcs de loisir avec prairies et lacs artificiels... sur la route une Rolls Royce nous a doublé,  "ce devait être un promoteur".
Ils aménagement, mais le traitement des eaux usées n'est pas leur soucis majeur, ça sent souvent les égouts.
  Malgré tout ce béton,  je m'éclate en Chine, je m'imprègne que des bons côtés.  On traverse des villages et des villes grouillant de population, d'enfants, d'engins de transport bizarres. Il y a des étals partout,  des cantines, des boutiques, des ateliers de réparation débordant sur les trottoirs,  des pépés et des mémés archaïques,  vêtus d'habits d'un autre siècle,  mesurant dans les 1m30. Et puis le Chinois de la rue est sympa, rustre, bruyant, en dehors de la politesse, il crache, parle fort, mange en faisant du bruit, se mouche "à l'espagnole", nous bade sans gène,  nous parle comme si le Chinois était l'unique langue parlée au monde. Les intellos, les parvenus,  les responsables,  c'est autre chose. 
19 octobre: On traverse une région de collines, pays des agrumes, du thé et des mariages... tous les restos sont pleins des invités qui allument des rouleaux de pétards d'une quinzaine de mètres.... ça pétarade sec... de fait, c'est Samedi, jour des mariages en Chine.
On arrive dans une ville moyenne,  Ya An. A l'entrée,  sur notre gauche,  on avise un quartier nouveau, pas encore ouvert,  avec une centaine de tours en construction ou finies,  de 15 à 20 étages.  Qui va loger là? Y a t-il un manque de logement? Une nouvelle main d'oeuvre à venir? J'aimerais parler Chinois pour savoir...
 On s'offre dans la ville, plus loin, un thé vert, installés dans des fauteuils en rotin, près de la rivière,  c'est rare une terrasse en Chine. On avise ensuite un hôtel pas trop cher, 20 euros. Surprise! à l'étage c'est le grand luxe, tout est feutré,  éclairé au top, la chambre est japonisante... matelas futon, palissandre, broderies sur les murs.... et les éternels préservatifs comme dans tous les hôtels de cette classe en Chine. Je remarque que l'hôtel est fréquenté par de nombreux jeunes couples de 22 à 26 ans et par des gars seuls qui font monter des prostituées.
20 octobre: C'est dimanche et les routiers sont au boulot...! On attaque sur une route étroite,  très fréquentée.  Des tas de bus, de camions, de voitures nous doublent, nous croisent. TOUS klaxonnent plusieurs fois, avec des cornes aigues qui font un vacarme fou à me transpercer les tympans, j'ai mal aux oreilles. Je veux acheter dans une ville traversée,  un "casque de chantier anti bruit", je n'en trouve pas, heureusement...... Sylvie sauve mon audition avec des boules Quies. De fait les Chinois foncent, roulent vite, conduisent tous au klaxon, tout ce qui fait obstacle doit s'écarter. 
21 octobre: La circulation s'est atténuée,  mais ça grimpe sec, partis de 700 m on attaque pour un col à 3200 m. A 2200 m selon mon altimètre,  les jambes me font mal, un tunnel de 5 kms se présente,  interdit aux vélos.... on s'engouffre... quand on sort ??... CA DESCEND!!!... merci les bétonneurs!  Quelle joie, la nouvelle route évite le haut du col. En bas, on avise un hôtel,  il bruine, il fait 7 degrés,  on est au cœur des montagnes, l'architecture tibétaine fait son apparition.
22 octobre: On remet en route, ça tire dans les jambes, la grimpette d'hier a laissé des traces, même "Jannie" avoue qu'elle est fatiguée . Sur la montagne d'en face on aperçoit notre route, elle escalade une montagne, 1000 m de dénivelé. On traverse un village rue, à la sortie, un nouveau tunnel nous attend nous évitant la grimpette. Après 35 kms on s'arrête à LuDing, on croise nos premiers Tibétains en costume traditionnel. Ils nous observent avec des mines réjouies. On s'offre un bon hôtel,  à prix modeste, 17 euros... il y avait moins cher, 7 à 8 euros... c'est en général dans ces hôtels là qu'on descend. 
 Toutes ces montagnes autour me chuchotent qu'il n'y aura pas toujours des tunnels...
23 Octobre: Etape mémorable... Cyclotourisme sous roche...
Pour arriver à Kong Yu on doit remonter une rivière.
On avance,  rive gauche,  sur une petite route tranquille, dans une gorge assez large,  bordée par deux montagnes aux flancs escarpés qui descendent direct à la rivière.  On quitte la route qui suit la rivière sur les conseils de plusieurs personnes. Nous voilà sur une route large, aux dalles de béton et qui grimpe. Il me semble être sur une autoroute. On arrive devant deux entrées de tunnel.  Sur les dires d'un chauffeur de camionnette garée là,  nous prenons le tunnel de gauche, passant au demeurant sous un sens interdit. On pédale 6 à 7 kms, au fur et à mesure les aérateurs, la lumière,  le béton de voute disparaissent.  De l'eau dégouline de partout, on laisse des voies adjacentes. Un gars apparaît... ouf! pour DanBa il faut faire demi tour sur 1 km et prendre à droite. Nous roulons des kms sur la nouvelle voie, traversant des ponts... arches de béton jetées entre deux paroies de montagnes. Les ouvriers sont surpris de nous voir là.  Pendant une trentaine de kms les ponts vont nous passer de tunnels en tunnels... c'est notre première journée de ciel bleu depuis longtemps..! Quand on aperçoit l'autre rive, aux traversées des ponts, ce ne sont que carrières, centrales à béton,  baraquements,  centrales hydroélectriques,  logements pour ouvriers quand il y a la place, séries de piliers doubles supportant en partie une autre voie. Le chantier est pharaonique,  quels en sont les enjeux?
La rivière marron, large, roule des flots rageurs,  impétueux. Sur notre dernier pont, 100 mètres au dessus des flots,  une grue est arrimée à l'un des piliers et dépasse l'ouvrage de 20 mètres. Comment fait l'ouvrier qui actionne la grue, pour ne pas avoir le vertige du haut de sa nacelle... et il y monte par une échelle pas bien large. On dîne là,  c'est maigre, dans ces endroits on ne trouve pas grand chose pour les pique-niques. Au débouché d'un nouveau tunnel, le pont est en construction,  le tunnel en face aussi...
Ouf!.. un chemin sur la gauche nous descend jusqu'à la route qu'on aurait dû emprunter. On n'en a pas fini avec l'autoroute puisque nous seront bloqués trois fois 45 mn, des pelleteuses envoyant sur notre route la rocaille des tunnels en construction plus haut... à chaque fois un bulldozer dégagera la route. On avance sur une route défoncée par les camions et engins de chantier. On roule dans une boue de béton.  Sur l'autre rive, hauts perchés souvent, on aperçoit nos premiers villages tibétains, les maisons sont splendides. Les Tibétains sont de grands bâtisseurs,  ils travaillent parfaitement la pierre et le bois. Ils osent la couleur et de magnifiques décos. Au bord de la route ils nous regardent passer avec amusement et lancent des "hellos!"
On arrive enfin à DanBa. Heureusement,  quelques kilomètres avant, une rivière traversant la route nous avait permis de laver le vélo,  les sacoches et mes pieds. On se présente donc décents mais poussiéreux à l'entrée d'un hôtel très sympa et gorgé d'infos. Notre chambre sera tibétaine.

Version au féminin...
Sichuan rimerait-il avec "mauvais temps"? Ou est-ce simplement l'approche de la saison hivernale?
Nous avons remisé au fond de nos saccoches vêtements légers et chapeaux, et fait remonter en surface pulls, habits de pluie, et tout l'attirail pour résister à l'humidité et au froid... Mais le moral est bon!
Quitter Chengdu n'a pas été une mince affaire, surtout quand on se trouve face à ce genre de panneau indicateur... Alors, on finit par trouver des ruses subtiles, comme de se faire écrire les noms de nos destinations en caractères chinois, au départ de chaque étape...
Idem pour tout ce qui est de la nourriture, ce qui nous permet d'échapper à des plats inmangeables ou surprenants... Nous avons troqué nos habituels pique-nique de midi contre des pauses dans des petites échoppes. Nos "cantinières" sont avenantes et empressées de nous régaler...

Dans les villes, on rencontre les premiers tibétains en tenue traditionnelle. Ils sont très curieux et nous détaillent longuement lorsque l'on se croise. Pour une fois, les rôles sont inversés et c'est notre tenue tribale de cycliste européen qui passe pour exotique... L'examen mutuel terminé, tout se conclue par un échange de sourires chaleureux...

Samedi 26 octobre: étape à DanBa
DanBa, ville au confluent de trois rivières,  emplacement stratégique pour l'accès au Tibet depuis les provinces voisines.
Cela justifie peut-être la débauche de moyens et de béton pour la construction de voies d'accès gigantesques. Il y a un tel anachronisme entre la beauté des paysages, ces villages aux constructions si harmonieuses et ces tonnes de béton déversées au nom du développement... Je me demande ce qu'en pensent les esprits de la montagne,  représentés sur les fresques colorées des monastères tibétains, survolant fièrement les sommets enneigés...
 A DanBa, nous avons fait étape quelques jours pour visiter les environs. Le soleil et le ciel bleu sont de retour. On pédale légers sans les saccoches!

Première visite dans un monastère tibétain, MoErduo temple, à une dizaine de km de la ville.  L'endroit est modeste, mais très beau dans sa simplicité. On est touchés par la sérénité du lieu. Un vieux bonze tourne autour du temple en faisant rouler les moulins à prière et nous invite à faire pareil, avec un grand sourire. On se sent un peu démunis... On reste longtemps à admirer l'architecture du temple, un mélange de pierre et bois, témoin d'un savoir faire ancestral. Régis se régale des moindres détails, le fouilli d'un petit sanctuaire,  la forêt de drapeaux de prière autour du stupa, les couleurs des fresques et des décorations autour des fenêtres, les vaches qui broutent tranquillement au milieu de tout ça... Sur la route du retour,  on admire encore de grandes tours en pierre près des maisons tibétaines, qui servaient de stockage pour les récoltes et à dissuader l'ennemi.
Le lendemain,  nous allons à une fête annuelle dans un village typique, "classé" par l'office de tourisme chinois. Au programme, danses en costumes traditionnels somptueux, d'une ethnie locale, évoquant la vie rurale et certaines légendes,  d'après ce qu'on en a compris. Une foule de touristes chinois, concourant pour l'appareil à photo le plus gros, mitraille tout ce qui fait folklorique, nous y compris...  On se prête au jeu...
On apprendra que cette fête est une opération de promotion touristique, rien de traditionnel à l'origine. On visite le village,  les maisons, très colorées,  avec les épis de maïs bien rangés sur les toits en terrasse, sont toujours aussi belles.
On reprend la route demain, après cette petite escale, vers des plateaux d'altitude plus sauvages. La doudoune et une magnifique chapka récemment acquise, sont prêtes à l'emploi...

 27 Octobre:  Sur la route de BaMei... des pèlerins  (par Régis)
On part de 1700m, arrivée 2880m, ça grimpe. On double un groupe de 5 pèlerins, leur démarche est rapide. Ils avancent penchés en avant, un gros baluchon sur le dos fixé à un arceau de bois, un bâton ouvragé à la main. Vers 17h on avise un beau coin pour camper, on installe notre camp. Je vais chercher de l'eau à la rivière et voilà que déboulent nos 5 pèlerins, 2 hommes et 3 femmes,  droit vers notre camp. Ils nous saluent avec respect prenant notre main dans la leur. Ils s'installent à 5 m de nous. Ils sont aux anges: nous aussi!Deux mondes se côtoient, le notre matérialiste et hyper équipé,  le leur dans la parole, l'instant, la prière, leurs divinités. Pour dormir... ils verront après... alors qu'il va faire froid et humide.  Notre installation attise leur curiosité,  ils viennent visiter la tente. Puis, ils allument un feu, préparent du thé, sortent leur chapelet, psalmodient, rigolent, discutent entre eux. Le plus jeune sort son livre de prières dont les pages sont coincées entre deux planchettes colorées, il en lit une par instant, tout en conversant avec les autres.  Ces gens sont joyeux. Le boudhisme n'a pas l'air d'être une religion contraignante et asservissante. On leur offre des biscuits secs,  ils nous proposent des pépites... Mon réchaud à essence les intrigue. Les femmes cuisinent d'un côté d'un buisson, moi de l'autre, on s'observe de temps en temps. Elles préparent leur boule de tsampa, eau, farine d'orge, thé, lait. La nuit arrive, ils installent leur campement, ils dormiront sur des bâches et des couvertures, protégés du froid par une deuxième couverture et enveloppés dans leur habit chaud bordé de fourrure. A 3h du matin, je les entends se lever, à 4h ils lèvent le camp, à 5h il pleut...

28 Octobre: On part pour un col à 3200 m ??  étape de 30 kms. Vers 3200 m, la gorge se rétrécit,  j'imagine l'approche du col...
De fait, les lacets commencent, ça grimpe entre 8 et 14%. A 3600 m, je m'étonne de ma respiration... ça va, je flotte un peu, Sylvie aussi, ça me rassure. L'effort est rude. Le temps menace, le ciel est bas, on a droit à une averse de grésil, la pluie est tout autour. Des voitures de Chinois s'arrêtent et me mitraillent, ils posent avec moi. De nombreux Yacks broutent dans les herbages.
Enfin le col! mon altimètre indique 3940 m. La descente s'ouvre sur une vallée d'altitude dominée par un haut plateau et des sommets enneigés. Un monastère au toit doré trône au milieu, nous dormirons à côté dans une auberge tibétaine. Dans la vallée flottent les bannières et les rubans d'immenses chortens. Le soir, nous partageons notre repas avec de jeunes moines du temple voisin près d'un poêle local.
29 Octobre: Une brume recouvre les paysages, il a neigé pendant la nuit. Dans notre chambre de bois, sous 3 couettes, on n'a pas eu froid. On déjeune d'une soupe de nouilles. On part visiter le temple. Il est entouré d'une enceinte carrée de 100 m de côté. Le village est autour. L'endroit est paisible,  serein, ouvert aux cochons, chiens, yacks, pèlerins et visiteurs. Les murs sont teintés de pigments splendides. Les cellules des moines entourent une première cour, avec au fond, d'énormes moulins à prières. Une deuxième cour ouvre sur le temple. Nous le visiterons avec deux visiteurs chinois et un moine responsable. Nous laissons des offrandes, nous notons nos noms sur un cahier, le moine me tend une bougie que j'allume et place à l'endroit qu'il m'indique.  J'en profite pour demander aux divinités de l'endroit 8 jours anticycloniques avec grand ciel bleu...
En sortant nous baignons dans une ambiance, une lumière... d'hiver. J'apprécie la quiétude, la plénitude de l'endroit. Des pèlerins tibétains arrivent, se dirigeant vers les énormes moulins à prières.  Leur démarche est toujours décidée, même pour les plus vieux, beaucoup d'entre eux boitent. Leur arrivée est toujours magique, ils avancent en file indienne, on ne sait jamais d'où ils viennent et comment ils sont parvenus là. 
 Le plafond est plus haut. En cette période de l'année et en cet endroit, ce lieu semble hors de notre temps et de notre espace, c'est beau, calme, zen, bienheureux, c'est trop pour moi...

On reprend nos vélos pour le village voisin, BaMei où un grand rassemblement de tibétains a lieu dans le temple; faut voir les physiques, les tenues, les coiffes, les chapeaux, les bijoux de ces gens là. Je n'arrive pas à croire ce que je vois...

 31 octobre: TaGong (par Sylvie) 
Est-ce parce qu'ils vivent sur le toit du monde que les tibétains sont si "zen", si différents des peuples déjà rencontrés?
On est vraiment touchés par leur comportement, leur culture et leur rapport au monde. D'un abord très facile, le sourire au bord des lèvres, après le traditionnel salut: "Ta shi té lek!", on a l'impression que leur seuil de tolérance à l'altérité ou à l'étranger est très élevé. Lorsqu'on se promène dans les temples ou leur monastère, cela ne dérange personne, on fait partie du décor de ce jour là...  Leur rapport au vivant aussi nous impressionne: cochons, yacks, vaches et chiens évoluent librement dans les rues, les cours des temples, sans sembler être inquiétés... Ils sont justes "déplacés", quand ils dérangent trop...
La manière dont ils peignent l'intérieur et les façades de leur maison est admirable: passer des heures à colorer ces fresques détaillées, juste pour que ce soit beau... Et que dire de l'intérieur des temples où l'on ne se lasse pas de bader le foisonnement de draperies colorées, les statues et mille détails dans des ambiances feutrées... A chaque col, ou lieu céleste, sont installées des architectures de drapeaux de prières, de stupas ou de pierres peintes... avec un côté éphémère très touchant...
Nous avons fait étape à TaGong, une très belle ville tibétaine, avec un monastère et des temples magnifiques. Les alentours sont aussi très beaux: de grandes landes d'altitude, vallonnées, parsemées de drapeaux de prières sur les sommets... Au loin, une chaine de montagnes enneigées ferme l'horizon. Tagong est un haut lieu de pèlerinages. Tout autour des murs du monastère, les traditionnels moulins à prière sont animés par des foules de pèlerins. On s'assoit sur un banc tout près, face au soleil et devant la magie du cinéma permanent de ce défilé...

Nous avons même croisé ici un "rasta chien", c'est dire si la "zénitude" tibétaine est contagieuse... D'ailleurs, on commence à se demander si nous n'avons pas nous aussi été contaminés... Nos étapes sont de plus en plus courtes en distance, mais s'étirent dans le temps...

1er novembre: Descente céleste (par Régis)
J'ai acheté une radio lectrice de musique et deux micro puces chargées de musique tibétaine, au magasin du temple, servi par une jeune bonzesse au crane rasé; ça lui va bien. Deux élastiques fixent la radio au guidon  du vélo.  Sylvie, dans un petit restau chinois,  remplit nos deux tuperweres de rice and vegetables.
Départ vers 10h 30, on va descendre de 300 m en dénivelé.  Sylvie a accroché plusieurs amulettes très colorées aux sacoches de son vélo,  dont une munie d'une clochette qui tintinambule au rythme de notre avancée. Nous voilà seuls sur la route. On entame la descente , il fait 7 degrés,  je porte presque tous mes habits. On longe, sur notre droite,  une rivière assez large emplie de gros blocs de pierre,  arrondis. La cassette diffuse une mélodie tibétaine qui sied bien à l'endroit... et puis... de longs rubans multicolores apparaissent,  ils grimpent vers la montagne. Les blocs de la rivière se couvrent de calligraphies tibétaines sculptées et peintes. Des peintures aux effigies des divinités du lieu recouvrent les parois de la montagne... la religion s'étale dans la nature,  en harmonie avec les éléments,  dans l'altitude.... céleste!
Quel bonheur de voyager à vélo,  freins bloqués,  tout près d'une nature habitée par les visions du peuple tibétain... et ça va durer plusieurs kilomètres.
On dînera sur les marches d'un petit temple, dans la cour, face au soleil, à l'abri du vent.   

5 novembre: LiTang, altitude: 4014m.  (par Sylvie)

A LiTang, on a vraiment l'impression d'être sur le toit du monde. La ville est nichée dans une vaste plaine d'altitude,  entourée d'un cirque de montagnes élevées. Il y fait très froid la nuit, il y neige un peu aussi mais en cette saison la visibilité est splendide.

A LiTang, nous avons visité le monastère de Ganden Thubchen, encore magnifique ! et admiré les collections de statues de Bouddha,  avec un impressionnant Bouddha assis. 

A LiTang, nous avons fait une grimpette à 4400m
pour découvrir un site de funérailles célestes,
et tester notre résistance à cette altitude... comme dit Régis...

A LiTang, Régis s'est converti un instant au végétarisme, 
en découvrant sur le marché la triste fin d'un yack...

 A LiTang, nous avons découvert la collection automne-hiver version tibétaine...

 
Création de patron
à même le trottoir...

Défilé final...

Depuis notre arrivée dans cette région,  je suis admirative des tenues portées par les tibétains: la créativité de leurs vêtements,  les couleurs, la façon d'agencer et de superposer les tissus, la richesse des coiffures...  tout cela me ravit et m'inspire beaucoup!
Demain,  nous reprenons la route, si la neige nous épargne, pour une ultime traversée en altitude, mais non des moindres... A suivre!

 Elle est installée dans cette maison depuis 2 ans et elle la restaure courageusement,  dans le style traditionnel des maisons tibétaines en terre, avec en plus l'enjeu de construire en version écologique: toilettes sèches,  bassin planté pour l'assainissement,  chauffage solaire et murs en terre chauffants. Son projet à terme est de faire une guesthouse de bon standing,  d'y accueillir des groupes pour divers types de stages. Les Chinois sont friands de ce genre de tourisme et la maison est sur la route menant à Lhassa,  destination hélas devenue très convoitée. Estelle a vécu auparavant 7 ans à Kunming, parcourt le Yunnan depuis 23 ans et parle bien chinois. Voilà pour notre nouveau décor! 

La ville est installée dans une plaine d'altitude marécageuse.  

 

Nous partons 1 semaine avec Estelle qui nous emmène en voiture avec Anne-Marie, Yo et Toladji (les 2 chiennes), visiter le nord du Yunnan. Estelle connaît bien la région, voilà plus de 23 ans qu'elle parcourt cette province d'adoption. Nous visitons d'abord un très beau monastère, sur la route qui mène au Tibet autonome. Estelle nous fait découvrir des tas de salles insoupçonnées, au dessus du temple traditionnel, avec de véritables merveilles. On atterrit sur le toit du temple, avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Les bonzes nous laissent paisiblement faire notre exploration... On découvrira notamment des salles avec des mandalas en volume, somptueux,

  de très belles tankas et des sculptures éphémères en beurre, très colorées. 

 Nous partons ensuite pour les montagnes de Ba Ma shei shan et Meli shei shan avec plusieurs cols à plus de 4000m. On apprécie de ne pas les franchir sur nos vélos... Les paysages sont ouverts sur une chaîne de hauts sommets enneigés. Une rando à pied nous permettra d'apprécier la nature de plus près et de descendre en suivant un ancien chemin de caravaniers, 1500 m plus bas, jusqu'aux rives du Mekong. On le suivra ensuite sur plusieurs jours pour aller visiter un village où des missionaires ont converti la population locale. Une communauté catholique perdure depuis et c'est assez surréaliste de trouver une église dans ces lieux de boudhisme. On dormira dans ce village chez des habitants qui nous accueillent chez eux, occasion de découvrir l'agencement et l'intérieur de ces belles maisons en bois. 

Le lendemain, toujours en suivant le fleuve Mekong, on ira à la découverte d'un village de l'ethnie des Lissous, perché sur un flanc de montagne. Ils vivent dans des maisons de bois à étage, avec le bétail sous l'habitation. C'est la saison où l'on récolte le mais. Des épis colorent les balcons d'un jaune éclatant. Les Lissous sont des cultivateurs et des éleveurs, avec la particularité d'élever des troupeaux mixtes. On les croisera sur le chemin montant au village. Vaches, chèvres et cochons partent ensemble pour rejoindre les pâtures escarpées, accompagnés par leur "berger". C'est une joyeuse pagaille qui réussit finalement à s'organiser...

Nous terminerons notre escapade avec la visite d'un monastère très haut perché, au dessus du fleuve YanTse, que nous avons rejoint. Estelle, qui n'a presque peur de rien, s'engage au volant sur une piste escarpée et interminable, pour rejoindre le monastère. On en découvrira deux finalement, dont un accroché à la falaise, avec une vue superbe. Ce lieu nous inspirera, on le rebaptisera pour l'occasion "Montagnes de la Longévité"et on y tournera un petit film pour l'anniversaire d'un copain... 

  De retour à Tulu, chez Estelle, on s'activera pour préparer notre départ: lessives, nettoyage du matériel, réorganisation des saccoches et révision générale des vélos... 

Le 30 novembre, les vélos briqués et harnachés sont quelques peu fougueux... Anne-Marie immortalisera notre départ avec quelques beaux clichés. Un dernier regard à la maison d'Estelle, et en selle pour continuer la route!

 30 novembre, 1er, 2 décembre: Sur la route de Dali (par Régis)
Nous faisons nos adieux à Estelle, Anne Marie, Torge et son oncle. Nous enfourchons les vélos avec grand plaisir.

 Nous suivons à notre rythme le Yan Tse Kiang ou fleuve bleu et non fleuve jaune, nous changeons 3 fois de rive. Après Benzilan, dans les gorges, de gros cailloux et quelques éboulis encombrent la chaussée. C'est le tremblement de terre de la veille, force 4,6 (dixit Estelle) qui en secouant la montagne a provoqué ces chutes sur la route. 

Les hôtels sont de moins en moins chers dans les petites villes où nous faisons étape, 50 et 60 yuans (6 et 7 euros), les chambres sont très correctes; ça "rassure un voyage " de savoir le gîte assuré, pas cher et facile à trouver. De fait nous sommes hors période touristique, souvent seuls dans les établissements et les prix sont cassés.  La vallée s'élargit, les montagnes reculent, l'agriculture s'installe, les premiers buffles apparaissent, les yacks ont disparu, les paysans laborieux sont au travail, bêche à la main, jusqu'à des âges très avancés. Ils récoltent les choux et plantent les patates sans oublier dans les sillons la poudre grise; ce ne sera pas du bio... Ce jour là nous roulons dans les 80 kms... quel bonheur pour moi que d'appuyer sur les pédales sans manquer d'air, nous sommes à 1800 m. Vers 11h du matin le compteur indiquait 12 degrés, 20 dans l'après midi. Je retrouve les maisons de la Chine traditionnelle, aux murs de terre, aux toits recouverts de tuiles grises, bâties autour d'une petite cour, avec à l'entrée un portique décoré de caractères chinois et beaucoup de bois ciselé au premier étage. 

Le soir nous descendons dans un super hôtel tout neuf, à Shegou. La chambre est à 120 yuans, je marchande, je l'ai à 100 yuans (12 euros), ça fait rire le patron qui du coup nous offre le thé, s'asseoit et discute avec nous. 

 Les affaires posées nous rendons visite à la fameuse boucle du Yang Tse. C'est  vraiment étonnant, le fleuve qui coulait plein sud, en cet endroit, vire et repart plein nord abandonnant son ancien lit. Plus loin, il coulera vers l'est, vers le centre de la Chine. 

 Nous grimpons ensuite dans la vieille ville et visitons au hasard des ruelles. 
Encore une journée à ciel serein; je réalise que depuis que nous sommes partis nous roulons sous un ciel bleu, excepté 4 à 5 jours neigeux au Sichuan tibétain. 

3 décembre: Nous quittons Shegou, c'est jour de marché, il fait 5 degrés, la campagne est recouverte de gelée blanche. 
Nous grimpons un petit col et la chaîne de mon vélo commence à faire des siennes, elle quitte les plateaux sans me prévenir et déraille... soucis! Je retends le cable du dérailleur avant, ça ne vient pas de là, je me débrouille pour arriver en haut du col; avec le pouce je pousse sur la manette du dérailleur avant, j'ai des crampes mais ça tient à peu près. Au col, on dîne dans un petit resto, installés au soleil. Sylvie avise l'entrée d'une autoroute en construction et ne peut s'empêcher de nous y propulser. Nous roulons sur les collines, de manière étagée, ce qui fait que de notre balcon autoroutier nous dominons la plaine d'altitude. La vue est magnifique, les villages traditionnels sont nombreux. 

 Dès qu'il y a de la terre cultivable, la vie s'installe. On s'arrête pour faire quelques photos appuyés sur la balustrade en béton. Nous sortons à Jian Cheng, la sortie (où l'entrée dans l'autre sens) est gardée. Le jeune garde gêné s'avance et nous demande ce qu'on fait là, on fait les imbéciles et il conclue "Ah les étrangers!" et nous laisse passer. Une ville moderne a surgi du sol, de nombreux immeubles sont achevés, pas encore livrés, une centaine sont en construction, de grands hôtels, des bâtiments ultra modernes font partie du projet. Plus loin nous traversons la ville actuelle et apercevons la vieille ville bien indiquée sur les paneaux routiers. Ma chaîne s'en donne à coeur joie, je finirai en poussant le vélo. 

On s'installe dans un bon hôtel; Sylvie de retour de la vieille ville me dit qu'elle est magnifique, je suis dans le cambouis. Dans la cour de l'hôtel, alors que j'essaye de réparer, un vieux Chinois à l'air allumé me harcèle, il me poursuit avec un verre plein d'alcool et des cigarettes, il a l'air pompette, bien éclaté... dans son état normal! !
Je peste contre ces dix pignons qui croisent trop la chaine, j'abandonne avec la nuit...

4 décembre: Je déjeune rapidement et retourne au vélo. J'avise un maillon abîmé, je le remplace  par l'attache rapide, je désaxe un peu la roue, je fais un long essai, ça a l'air de tenir??

Nous voilà partis pour les montagnes du Shi Baoshan, un bon test pour la chaîne. Partis de 1800 m, on campera le soir à 2800... ça monte, ça descend puis ça grimpe en continu, du 8 et 9%. Dans la montée je m'occupe en comptant les briques semées par le Petit Poucet local. Ah! l'endroit est beau, bucolique, perdu... et mérité. On arrive au portique de l'entrée du site qui va s'étendre sur une 

vingtaine de kms à travers les montagnes. Je pédale, je sue, ça monte, on parvient vers 17h à un village de la minorité Bai. Les maisons en terre sont superbes; des fresques en noir, blanc, nuances de gris , décorent les murs. Elles représentent des scènes de la vie de chaque jour et mon animal préféré, le buffle... au regard de velours. D'autres maisons sont en rondins. Des gamins ne sont pas rassurés devant les étrangers, ils baissent les yeux quand on les croise. Le soir tombe, personne ne voulant nous louer une chambre, on campera en face du village, sur l'autre rive du petit lac, il fait froid. Avec le peu d'eau qui nous reste je cuis deux sachets de nouilles déshydratées chinoises "des mamas". La nuit sera très froide, moins 3 degrés dans la tente à 9h du matin.

5 décembre: Vers 8h45 je sors de la tente, le village en face est déjà au soleil et nous, bien sûr, à l'ombre. Tout est blanc, les vélos ressemblent à des sapins de Noël recouverts de givre. On déjeune dans un coin au soleil, on y transporte la tente afin qu'elle sèche. On repart vers des grottes nichées dans la falaise, contenant des statues, certaines sculptées à même la pierre. Les gardes rouges sont peut être passés par là, il manque des têtes, des mains, des troncs, on devine les coups de marteaux. On découvre une sculpture unique au monde (commentaire chinois) .... un sexe féminin de 50 cm de haut, dans une niche et reposant sur une fleur de lotus. Une statue représentant une femme Bai au visage souriant est comparée à la Joconde.... Nous sommes à 2 kms à vol d'oiseau de Shaxi où nous ferons étape, mais on doit tout repédaler en sens inverse, en montant et descendant comme d'hab, soit 17 kms pour rejoindre à nouveau l'entrée du site. Les quelques Chinois rencontrés nous félicitent pour notre courage. Sur le chemin du retour nous visitons un temple magnifique niché dans la falaise. Des singes s'en donnent à coeur joie dans les arbres au bord du chemin. Dans le temple les personnages, les divinités sont étranges, très humains, très colorés, hallucinés. Vers 17h nous quittons ce lieu pour Shaxi distant de 24 kms, ça descend. On double des femmes disparaissant sous de grands fardeaux d'aiguilles de pin qui serviront de litières aux animaux. Avec ces litières les paysans feront du compost. On arrive à Shaxi qui semble superbe. On avise un hôtel, un ancien établissement caravanier, notre chambre toute en bois donne sur une très belle cour.

6 décembre: Grasse matinée jusqu'à 9h30, déjeuner dans la chambre, du 2+1 (pour les initiés) et des gâteaux de la boulangerie. C'est vendredi jour de marché, nous ne savons où poser le regard, les paysans des environs en costume traditionnels sont là,
vendent, achètent. Les vieilles mémés sont nombreuses habillées chacunes à leur façon, non conventionnelle, ça me rappelle mes grands mères. Certaines arrivent à mi bras de Sylvie, elles mesurent dans les 1,20 m. Beaucoup de ces femmes sont encore vives, souples et ont beaucoup marché pour venir là. Sylvie en photographie quelques unes, discrètement... 

Des dentistes de rue, devant leur étal reconstituent des dents. Des "herboristes" vendent des plantes médicinales, parmi eux j'avise un Tibétain. Après le marché nous partons visiter la vieille ville, elle paraît très ancienne. Toutes les maisons sont en terre tassée ou adobes recouvertes d'enduit. 

7 décembre: Départ vers 10h, il nous faut passer un massif montagneuxpour rejoindre une vallée parallèle à la nôtre. Le patron de la guest house me dit que nous allons emprunter une piste sur 37 kms. Nous voilà partis, altitude 1600 m; la piste est bétonnée au départ, puis dallée comme une voie romaine pour retrouver enfin sa vraie nature, la latérite. Et bien sûr... ça monte... sec par moment. Pour penser à autre chose que la grimpe, je mets de la musique achetée la veille au marché. J'avais demandé au marchand " wo yao may lao yinyue" (je veux acheter de la musique traditionnelle) ...due..due... (oui, oui)... il me semble qu'il a compris. Je me retrouve avec du disco chinois et en plus chanté en anglais.
Ca me donne le bon rythme de pédalage. Au col je demande à Sylvie qui m'attend depuis un bon moment de combien nous sommes montés en dénivelé d'après elle...

  "400m !", me dit-elle! (traduction: facile la grimpette!)...
De fait nous sommes, après 21 kms de montée, à 2983 m: soit 1387 m de dénivelé positif... Nous descendrons sur 18 kms, la piste est horrible, caillouteuse comme les plus mauvaises pistes de nos garrigues, ça soubresaute sec. Sur ce type de chemin notre choix de vélo s'avère pleinement justifié, ils se comportent comme des VTT et restent très confortables. Après 37 kms nous arrivons à la route. Sylvie peste contre le trafic, les bus, les camions, les voitures, les engins archaïques de la Chine maoïste qui semblent fonctionner au pétrole brut ou au charbon tellement ils dégagent une fumée noire et dense. Quand ils rétrogradent, en côte, on est obligé de s'arrêter pour ne pas succomber asphyxiés.
Nous trouvons un très bon hôtel dans une ville récente, 100 yuans... classique!♥

8 et 9 décembre: Nous rejoignons tranquillement par des routes avec très peu de circulation (ça n'a pas été simple),  en 
suivant le bord du lac Erhai, la ville très touristique de Dali.

16 décembre: Descente vers le sud du Yunnan (par Sylvie ) 
Une escapade à Kunming ( à 400 km de Dali: nous avons fait le trajet en bus, les vélos nous attendaient sagement à l'écurie... ), nous a permis de récupérer les visas du Vietnam, en seulement 3 jours d'attente. Nous en avons profité pour visiter le musée des minorités ethniques, très intéressant, et arpenter cette ville en pleine expansion: débauche de constructions verticales et de rues commerçantes. Un lac au centre de la ville apporte un peu de vert et d'oxygène. Le soir, des groupes de chinois dansent dans plusieurs coins du lac, danses de groupe, ou en couple, c'est assez étonnant de les voir évoluer, avec sérieux et application ...
A l'auberge où nous logions, nous avons récupéré de la musique à charger sur la petite radio de Régis (ils avaient de très bonnes compilations) . Nous voilà équipés d'une bonne sélection de musique qui va nous changer de la musique tibétaine écoutée en boucle!       
Nous repartons vers le sud du Yunnan, 700 km nous séparent de la frontière du Vietnam.   

                                                  Changement climatique?

Il neige sur Dali! Au réveil ce matin, surprise! La ville est couverte d'un manteau de neige.... Voilà plus d'un siècle, au dire des habitants, qu'elle ne s'était pas vêtue de la sorte. Nous avons, compte tenu de ces conditions exceptionnelles, différé notre départ au lendemain, craignant les routes glissantes et surtout les automobilistes inexpérimentés...
La neige provoque le même état fébrile, lorsqu'elle est rare, dans tous les pays... L'âme enfantine de bon nombre de chinois a pu s'exprimer librement: bataille de boules de neige et surtout frénésie de construction de bonhommes de neige en tous genres, dans les rues de la ville... 

                                               Et notre préféré, le bouddha            de neige....

19 décembre: Weishan et les temples Taoïstes de Baoshan (par Sylvie )
Nous quittons Dali pour rejoindre la petite ville de Weishan,  60 km plus loin.  Les montagnes environnantes sont encore enneigées, la végétation a souffert de ce brusque accès de froid. Sur la route, on roule bien emmitouflés, il y a par endroits des plaques de verglas.  Les vélos passent bien...
La ville de Weishan nous enchante.

Beaucoup moins touristique que Dali, elle a gardé sa vie propre,  avec dans la vieille ville, une architecture traditionnelle et vivante. Dans les échoppes ouvertes à même la rue, s'exposent les commerces du quotidien.  Ça respire la tranquillité et la quiétude.  On savoure, en flânant au hasard des vieilles rues et en s'émerveillant sur quelques détails qui interpellent notre oeil d'occidental...
Le lendemain,  nous partons à la découverte des Baoshan,  à quelques kilomètres de la ville, montagnes sur laquelle sont disséminés plusieurs temples taoïstes.  L'endroit est quasiment désert,  le froid a fait fuir les rares touristes en cette saison.  Le lieu nous est offert en exclusivité,  magnifié par des vestiges de neige qui le rendent encore plus intemporel.  Nous arpentons la montagne le long d'un sentier bien balisé, nous conduisant d'un temple à l'autre,  dans une lente ascension. Nous sommes touchés par l'harmonie des lieux,  en accord avec la philosophie taoïste,  qui inclue l'humain dans la nature.  Les temples sont littéralement enrobés de végétation,  construits sur 3 niveaux avec des cours intérieures agrémentées de plantes et de bonsaïs
savamment  taillés. Ils sont habités par quelques vieilles dames qui semblent les garder,  et nous offrent à notre visite, du thé et une patate douce brûlante...

Dans l'un des temples,  nous rencontrons un moine taoïste qui vit là. Il peint des aquarelles chinoises qu'il expose dans les premières salles.  A notre arrivée,  il pratique, solitaire et concentré,  un exercice de tai chi dans la cour.  Régis est mpressionné par son expression et ce qui émane de sa personne.

On échange quelques trop rares mots. Il nous montre la neige, exceptionnelle,  et nous demande s'il y en a dans notre pays...

Shi Che Lou,  la ville où l'on n'arrive jamais... (par Sylvie )
Nous avons quitté Weishan pour continuer notre descente vers le sud, munis d'un carte de la région du Yunnan,  très sommaire et d'un atlas routier de 5 ans d'âge (tout en caractères chinois),  mais certainement beaucoup plus ancien... (Ah! Nostalgie de nos cartes IGN, de vrais bijoux de précision! )
Cet équipement est suffisant si l'on suit les grands axes routiers,  mais si comme nous,  on a envie de prendre des chemins de traverse,  pour échapper à la circulation,  les choses se compliquent considérablement.  Nous décidons donc de bifurquer sur une hypothétique route secondaire repérée après des heures à explorer les cartes.  Prévoyante, j'organise les choses: villes repères identifiées,  recopiées sur un petit carnet en caractères chinois et latins, le tout rangé dans ma sacoche de guidon, prêt à l'usage. A plusieurs reprises,  nous sommes obligés de demander  notre route,  prononçant de 10 manières différentes les noms des directions, sans succès. En montrant le nom écrit c'est un peu mieux. On nous a déjà indiqué deux directions opposées pour une même destination... Alors on apprend quelques principes de base: demander au moins à 3 personnes différentes la même information et attendre trois réponses qui se  recoupent, avant de s'engager, éviter les questions du genre: "Shi Che Lou,  c'est par là? ",   car si un Chinois poli ne connait pas  la réponse,  il  nous repondra tout de même "oui" , avec un grand sourire.  La question de la distance est aussi problématique. On finira par comprendre que tout dépend du moyen de locomotion employé par la personne interrogée. L'échelle varie selon que l'on se déplace à pied,  en moto ou en voiture. Concernant notre fameuse ville de Shi che Lou,  nous avons eu dans le même temps,  une estimation à 40 km, 70km et même 100km!  C'est ainsi que l'on s'est retrouvé à franchir des montagnes sur des pistes en terre, à des kms de notre destination initiale,  et sans apercevoir l'ombre du clocher de cette Shi Che Lou convoitée,  après 3 jours d'intense pédalage... dans une ignorance totale de là où on était et de vers où on allait.  Bel apprentissage de "lâcher prise", pour moi qui suis toujours le nez dans les cartes à traquer l'avancée de l'itinéraire.  Pas facile à vrai dire de perdre le contrôle de la direction...  Quand on lâche enfin un peu de lest, les yeux découvrent l'environnement: des paysages splendides et inédits  vierges de tourisme, et en prime tous ces "petits riens" qui font le bonheur d'une journée de voyage: un hôtel inespéré quand les jambes commencent à tirer, un thé offert sur la route,  une orange savoureuse oubliée dans la sacoche, les sourires incrédules des gens croisés, des encouragements...
Finalement,  c'est peut être quand on se perd que le voyage commence ...

Dans les montagnes du Yunnan...
Mollets, souffle et volonté... (par Régis)
20 décembre: 50kms tranquille,  peu de circulation,  route paisible,  musique excellente,  très bon restaurant à midi, menu unique,  soupe, 2 plats de légumes,  2 plats de viande,  50 yuans, 6 euros 30.
La carte chinoise du Yunnan achetée dans le pays ressemble à un dépliant touristique gratuit figurant les balades du coin. On avance prudemment nous fiant aux indications des gens rencontrés,  notre prononciation est rarement bonne.. aie!  On voudrait se rendre à Hon Tou Pe. Un gars en moto nous indique un raccourci, une piste à travers la montagne et qui grimpe. Arrivés sur la crête,  sur une route goudronnée, un chauffeur de mini bus nous envoie à droite, on plonge dans la vallée. Il est 18h, on arrive après une très longue descente, dans un petit village. L'hôtel est sommaire,  dans la rue les gens se réunissent pour nous voir, on apprend qu'on est au mauvais endroit,  qu'en haut il fallait aller à gauche. Le patron de l'hôtel nous dit qu'en continuant on peut rejoindre une ville qui se trouve sur la route qu'on voulait emprunter, Shi Che Lou, mais plus au sud.. dans la rue personne n'est d'accord sur la distance, ça va de 50 à 70 kms. On insiste bien pour savoir si ça passe, sur la carte c'est le vide. On se fait noter sur un papier le nom de quelques villes ou villages à traverser, Ho Tia Tchun, Tcho Loin, Ka Sa Tchin..etc. Nous doutons de tout ce qui nous est renseigné,  quelle décision prendre, demi tour et notre ex descente se transformera en col ou on écoute l'hôtelier qui a l'air sûr de lui? On soupe, on verra demain. On a parcouru 75 kms.
21 décembre: Lever 8 heures, petit déjeuner dans la chambre, puis conciliabule avec le patron, avec carte, papier, crayon. Sylvie nous rejoint,  le dialogue de sourd avec l'hôtelier bat son plein, finalement il nous convainc,  on opte pour son option. On démarre, au niveau d'une rivière,  ça grimpe sec, du 7 à 9 %, on s'élève à flanc de montagne. Dans le premier village rencontré on se renseigne, on s'est trompé,  il fallait prendre une piste 6 kms avant et qui descend à la rivière. Sylvie avait hésité en cet endroit. Notre nouvel interlocuteur nous fait un plan sommaire du trajet, me montre du doigt un lieu où nous devrons passer, c'est déjà très loin à vol d'oiseau et tout en haut d'une montagne. Arrivés à la rivière la grimpe commence, va durer 8h, pas un instant de répit avec du 7, 9, 12, 14 %. De temps en temps je m'arrête pour regarder derrière moi, je suis impressionné de voir ce qu'on a déjà monté et ce n'est pas fini. Notre destination est sur notre gauche, on part à droite pour contourner par la montagne les nombreux vallons. Autour les paysages sont superbes, il faut nourrir la Chine, sur 1000m de dénivelé les montagnes ne sont que terrasses cultivées en petites parcelles. Les villages sont éparpillés sur ce dénivelé. Les paysans rencontrés ne sont pas des Hans mais une ethnie minoritaire comme disent les autorités. Ils sont très timides, très pauvres et sont étonnés de nous voir là.
Question cyclisme, quelle bagarre pour hisser ces vélos chargés,  si haut. J'ai la forme, je l'ai senti dès le départ, j'ai les jambes, le souffle et du coup le moral. Vers la fin, à 2800m, on est parti de 1700m, on arrive sur une route goudronnée qui reste au même niveau, à flanc de montagne. Quel bonheur de pédaler faux plat montant, bourré d'endorphines,  sur la musique de Fela Kuti et d'Otis Redding. Arrivés dans la petite ville de Hou Tin Cha, on avise un hôtel très bien à 60 yuans (7 €), pas chauffé comme la majorité des établissements à ce prix, il gèle dans la chambre, il fait 6 degrés à 19h, on va dormir dans les duvets et sous la couette. Demain il nous faut monter un col, on espère rejoindre la ville de Shi Che Lou et l'itinéraire qu'on s'était fixé au départ ... cette ville à l'air indiquée sur un panneau routier mais deux noms très différents nous ont été lus..??
55 kms au compteur...

22 décembre: 5 degrés dans la chambre à 8h30, c'est dur de s'extraire.  Vers 10h on attaque. Après le col, pendant 30 kms on va rouler en haut, à flanc de montagne. On domine, la vue est superbe,  incernable, en dessous c'est un chaos de montagnes, de vallées, de vallons, de promontoires. Le fond majeur de vallée est à 1000m plus bas et s'oriente dans tous les sens. Les montagnes et les vallées s'étirent dans toutes les directions à perte de vue.... comment et où, allons nous sortir de ce piège si exaltant? 
Pour l'instant on reste à niveau, un vrai plaisir à vélo,  de la musique andalouse et cubaine m'accompagnent.
Sur mon vélo je rêve,  je jubile, je plane, ce que je vois me transporte de joie. Dans les villages traversés, ils tuent le cochon, la saucisse pend accrochée à de longs bâtons. On contourne les amorces de vallée,  les avancées montagneuses, on monte, on descend, les kms défilent. Arrivés à une ville en crête on s'arrête pour acheter quelques provisions. Aussitôt c'est l'attroupement. "Nous sommes Français, je suis à la retraite, nous voyageons un an, j'ai 64 ans, Sylvie 51..." ceux qui captent, heureux et avec grand sérieux, diffusent l'info. J'aime l'ambiance de ces villes qui par leur emplacement semblent coupées du monde. 
Pour tout ces gens rencontrés au bord de la piste, loin est relativement près, beaucoup se déplacent à pied et leur périmètre de vie est très restreint. Aussi, quand on leur demande notre chemin, ils nous renseignent sur des villages ou villes où ils ne sont jamais allés.. pour les distances, ils nous disent n'importe quoi. On repart, les choses sérieuses vont commencer. On arrive à un croisement, deux pistes caillouteuses démarrent, fini le goudron, on prend à gauche. On descend fort, on remonte fort, je m'étonne de grimper aussi vite le dénivelé, j'ai la forme, je vois tout en positif. Après deux heures de pédalage  et de contournements on se retrouve en face de la ville où on a mangé, une vallée d'altitude nous sépare. Une famille chinoise nous arrête pour boire le thé,  ils veulent nous offrir à manger, c'est trop tôt, avant de partir on se soumet à la traditionnelle séance photos. Je demande souvent la route, on ne veut pas plonger vers un fond de vallée. Deux jeunes chinois m'annoncent la ville à 100 kms, par gestes ils me disent que ça monte trop et qu'on ne pourra pas passer.... on va passer. On se lance dans un col, tout en haut on traverse un village,  il est 18h30, on déniche l'hôtel. Les chambres sont propres "de murs", le sol, les draps, les couettes, les oreillers sont sales, pas changés depuis longtemps, je demande 2 oreillers propres... la patronne se bidonne. Avec Sylvie on entreprend le grand ménage, on dormira dans les duvets. La chambre est grande, bien éclairée,  l'hôtelière nous amène un grand thermos d'eau chaude... le paradis. J'installe mon réchaud préféré,  mon araignée Primus et cuis des nouilles qu'il me restait du Kirghistan,  avec un vieux morceau de fromage, un reste d'huile et un peu de levure, ce sera parfait. Je suis excité comme un pou, les endorphines again, si c'est comme la nuit dernière je vais peu dormir. Encore une journée de ciel bleu, 53 kms parcourus... Shi Che Lou semble nous échapper, s'éloigner à mesure qu'on avance. Dans mon lit je lis du Giono "Que ma joie demeure".
23 décembre: Départ 9h30,  nous roulons sur une piste caillouteuse,  on fait les bordures quand on peut. Comme d'habitude ça monte, ça descend,  ça contourne. Nous traversons des villages poubelle. La rue unique et principale ressemble à un dépotoir,  il y a des monceaux de bouteilles,  des amas de cartons,  des détritus partout. Les déchets s'entassent au bord des maisons et s'étalent sur la chaussée. A voir certains visages, il y a de la consanguinité dans l'air. Plus loin la piste file droit en haut de la montagne... un petit col. Les pourcentages sont terribles, 14 et 15 %, je me repose sur du 9, 10%. J'escalade d'une traite, j'ai les jambes, je descends du vélo et cours à côté pour me regarder passer, j'admire mon aisance et mon style de pur grimpeur... En haut du col, des "spectateurs" nous invitent à nous asseoir sur de petits tabourets au soleil. On se restaure d'une pomme et de mangue séchée,  on palabre. Shi Che Lou n'est plus qu'à 10 kms.... à voir! On l'aperçoit enfin mais en haut d'une montagne,  sur notre carte cette ville figure au bord d'une rivière... l'angoisse!  Arrivés à l'hôtel on se renseigne,  c'est bien Shi Che Lou... et toujours autour,  des vallées profondes et des montagnes.
Ce qu'il y a de bien dans les hôtels chinois c'est qu'on peut laisser la chambre dans un état lamentable,  écraser les mégots par terre, laisser au sol les bouteilles vides, les divers emballages, salir les murs jusqu'à des hauteurs impressionnantes. On laisse nos chambres clean, j'ai des regrets... 51 kms au compteur..
24 décembre: Vers 10h nous quittons l'hôtel. Comme chaque fois depuis 4 jours une descente nous attend.  De fait les villes sont en crête,  en haut de petits cols, en y arrivant on monte, en les quittant on descend. Après 30 kms il me semble apercevoir du foncé sur la route... the goudron! On va pouvoir cesser de regarder le pneu avant.  La campagne autour est peuplée de grands rochers,  de villages aux petites maisons de terre, les versants ouest sont recouverts de forêts de bambous et de bananiers,  le versant est, d'acacias. Les paysans sont dans les champs, certains s'affairent à agrandir leur petit lopin de terre à la pioche et à la barre à mine. Ils ont l'air très pauvres et charrient sur leur dos, protégés par un équipement végétal, de très lourdes charges de bois. Certains guident les buffles.
Quand à moi, avec les efforts que je déploie je sue, en haut des côtes je me couvre, en bas des descentes je me découvre. J'avale les montées, exalté, avec la joie intérieure, la musique à fond, je croise de grands sourires, je fête la venue de Noël sur mon vélo. Arrivés devant l'hôtel de la ville étape, Tcho Loin, Sylvie s'informe:
- "You mei you Wifi ma?" (Avoir pas avoir Wifi?, "ma": particule interrogative)
 -"You, you!" (Avoir, avoir)
Elle est contente, sûrement des mails l'attendent,  elle va pouvoir Skyper.
On s'invite au restaurant d'à côté, une bière à deux pour fêter Noël,  soupe courgettes et patates, un plat de petits pois, une assiette de champignons... et du riz.
Les cadeaux...! Les cadeaux...! : une très belle pochette pour moi, pour Sylvie, un bracelet bambou argent.
25 décembre: Départ 10h30, avec les abus de la veille on a eu du mal à se lever... Je m'arrête à une épicerie près d'un petit marché, pour acheter de l'eau.  Les vendeuses accourent,  beaucoup de mémés.  Ca rigole, ça discute, ça commente, je leur mime les montées,  ça s'esclaffe. Tout ce monde est joyeux du contact avec les étrangers. Une très longue descente nous amène au bord d'une large rivière. La température est plus clémente, on pédale toujours sous le ciel bleu au milieu des champs de mandariniers et de bananiers.  Après 75 kms on s'arrête dans une ville neuve, dans un hôtel ultra neuf. Chambre à 6 €, au resto, les Chinois de la table voisine nous offrent le repas, prix de revient de la journée,  avec le repas de midi, 68 yuans soit 8 €50.
26 décembre: Sur la piste alternent goudron et terre, montées et descentes... Nous sommes dans une zone où l'on cultive la canne à sucre, les bananiers, les orchidées, c'est toujours un coin reculé de Chine. Ca fait longtemps que nous n'avons pas vu de touristes chinois et étrangers. C'est jour de marché à Mou Tsa Tchin. Les minoritaires sont là,  en tenues traditionnelles. Des herboristes étalent toute une panoplie de plantes médicinales et de bestioles séchées.
A Ma Lai Tchin on trouve un hôtel somptueux à 8 €, tout neuf. Le patron nous offre le repas du soir. Nous sommes étonnés de la gentillesse des gens de cette région.
27 décembre: La route est tranquille, on croyait en avoir fini avec les montagnes, elles sont toujours là,  les montées aussi. Je me fiche des pourcentages,  du poids des bagages,  j'avance comme un tracteur, un véritable diesel... Sylvie aussi, mais en ce qui la concerne c'est ainsi depuis le départ, ... et toujours aussi heureux de ce que je vois.. On arrive à Yuan Jian, ville de moyenne importance. On va prendre un jour de repos. Je vais faire un peu de lessive. On va reposer les organismes, 43 225 m de dénivelé positif depuis le départ... et mon altimètre fonctionne bien, je le surveille depuis deux mois étonné de ce qu'il indiquait...

31 décembre: réveillon et rizières (par Sylvie )
Nous passerons le 31 décembre dans la ville de Honghe, près du fleuve rouge. La ville n'étant pas forcément une étape gatronomique, nous assurerons le "réveillon" avec une (hélas) très traditionnelle soupe de nouilles, et dans notre chambre d'hôtel, nous arroserons cette année nouvelle avec une bonne tasse de thé vert, sans bulles... Les jeunes de la ville s'occuperont de l'ambiance de la soirée, puisque l'hôtel où nous nous trouvons est également et surtout, un lieu de karaoké. Après avoir vociféré pendant une partie de la nuit, ces nouvelles stars ont conclu la soirée par une magistrale explosion de pétards dans la cour de l'hôtel, puis dans les rues de la ville. On a imaginé que c'était par solidarité festive, puisque le nouvel an chinois est seulement le 31 janvier (merci Do pour les détails!).

Faute de festival des papilles, nous nous offrirons les 1er et 2 janvier, un festin visuel, dans la région des rizières d'altitude, au dessus du village de Jiayin, d'après les conseils éclairés d'Estelle. Dans cette région, il y a une importante population de la minorité Hani. Les femmes portent un costume traditionnel très coloré et je me régale de regarder la manière dont ces vêtements sont conçus. Les rizières sont établies en altitude, à plus de 2500m, au dessus de la zone boisée de la montagne. Les Hanis qui les construisent et les cultivent sont de véritables sculpteurs de paysages. C'est un travail colossal de les créer et de les entretenir. On se réjouit d'être en vélo, malgré une sérieuse grimpette, pour avoir toute la liberté de bader dans ces paysages splendides. On s'offrira le traditionnel coucher de soleil sur les rizières étagées, qui brillent comme une myriade de miroirs. Nous traversons plusieurs villages typiques, entre les "amphithéâtres" de rizières. Dans l'un d'eux, une femme Hani est en train de fabriquer une sorte de cordelette décorative en cordonnets colorés, avec un système tout à fait astucieux. On l'observera un bon moment et elle acceptera de se laisser filmer...

D'autres détails...      (par Régis)
29 décembre: En route pour Honghe, 60 kms, montées et fort vent de face et au final 5 kms de rude ascension, genre Mt St Clair à Sète, pour accéder à la ville bâtie en haut d'une montagne. Chambre secouée jusqu'à minuit par le karaoke de l'hôtel du premier étage, on loge au 4e.

30 décembre: Nous visitons un ancien caravansérail, imposante bâtisse toute en pierres. Des artistes exposent, peintures, calligraphies, bois sculptés, bijoux. On nous offre le thé, on bavarde, près de nous des Chinois fument leur cigarette à l'aide de grandes pipes à eau, ancestrales dans tout le Yunnan. On se ballade dans ce qu'il reste de la vieille ville. Nous baignons depuis quelques jours dans une brume froide pas facile à gérer en vélo si on ne veut pas attraper froid. Le soir, rebelote pour le karaoke, les jeunes s'y défoulent et braillent faux.
31 décembre: On change d'hôtel. Journée repos et mécanique, ma chaine frotte sur le dérailleur avant. Le soir je repère une trentaine de motos garées autour des vélos dans la cour de l'hôtel. Des jeunes courent de partout dans les étages, puis le karaoke commence, on ne l'avait pas repéré. A minuit, ça pétarade dans toute la rue principale, les pétards explosent, sur le coup j'ai un doute, les Chinois fêteraient ils le passage en 2014? Je descends dans la rue, nos excités du karaoke ont envahi la ville et font parler la poudre, ils célèbrent à leur façon 2014.

1er janvier 2014: Nous laissons une bonne partie des bagages à l'hôtel et partons visiter l'attraction du coin, les rizières en terrasses. Comme elles sont en eau, elles miroitent. Bien sûr, elles se trouvent en haut des montagnes. On démarre à 1320m, on attaque un col, dans la montée une voiture de touristes chinois nous arrête pour la séance photo traditionnelle. Ils s'éclatent, ils posent avec nous entre nos deux vélos, ils sont très amicaux, nous prennent par les épaules, nous offrent des pommes... La brume s'écarte pour laisser place au soleil sur fond de ciel bleu. La route est bordée de bambouseraies, on arrive à 2530m dans la petite ville de Jiaying. Vers 17h, le patron de l'hôtel me dit que c'est maintenant qu'il faut aller voir les rizières, la lumière est bonne. Le site majeur est à 6 kms. Quel spectacle que ces centaines de parcelles d'eau miroitant sous le soleil couchant. Merci à ces Hanis, paysans, architectes et bâtisseurs d'un tel ensemble agricole. Toute la nuit, le vent soufflera en tempête. 
2 janvier: Le vent s'est calmé, plus de brume, grand soleil. En crête, nous contournons le 1er site, grimpons sur une montagne et accédons à une nouvelle vallée avec implantation de rizières sur tous les versants, elles s'étalent à perte de vue, spectacle saisissant. Les Chinois refont la route, ils utilisent la main d'oeuvre locale. Beaucoups de femmes travaillent sur ces chantiers, elles font les manoeuvres, préparent
 et charrient le béton à coup de brouettes, bêchent la terre du fossé; les hommes assurent les tâches techniques. Ces gens travaillent avec application, consciencieusement, ils ont gardé le sens du travail bien fait.. et ce n'est pas le salaire qu'ils touchent qui doit les y encourager... Ils sont les descendants de ceux qui ont implanté les rizières. On mange à Baoha puis entamons une descente interminable vers la vallée. 73 kms au compteur. On récupère nos bagages et changeons d'hôtel pour la 3e fois.

3 janvier: Nous roulons tranquilles vers Yuan Yang.


4 et 5 janvier: Nous laissons les vélos et bagages à l'hôtel. Après 60 kms de montée sans efforts, en bus, nous arrivons à la ville ancienne de Jianshui célèbre pour l'architecture de ses vieilles demeures, son temple de Confucius et ses potiers. Le prix des hôtels a changé, 156 yuans, 20 €... je remarque qu'on se fait très vite à des prix bas!

4 janvier: La ville de Jianshui (par Sylvie)
Nous gravissons les 80 kms de montée qui séparent les villes de Jianshui et Yuanyang, dans un vieux bus aux sièges défoncés.  Les vélos se reposent avec les bagages dans un petit hôtel à Yuanjiang,  sous l'oeil vigilant de la concierge. Jianshui est une petite ville avec une partie ancienne de vieilles maisons typiques.  C'est le même tableau que dans les autres villes de ce genre: les maisons aux façades magnifiques sont occupées au rez de chaussée par des commerces ouverts sur la rue. Il faut lever les yeux pour découvrir la beauté des facades, les fresques des balcons et le travail remarquable du bois sur les étages.  Cette ville est parcourue de cours d'eau souterrains et dans les rues des tas de puits émergent pour l'accès à l'eau.  Ils sont encore beaucoup utilisés par les habitants des quartiers. On ira visiter à quelques kilomètres de Jianshui,  le village de Tuanshan. Pour cela,  on a loué deux gimbardes de vélos qui nous ont fait apprécier la qualité et le confort de nos chers vélos de voyage.!

Pour une journée,  c'était supportable... La route longeait un canal, traversé par plusieurs ponts anciens.  Tuanshan garde encore un grand nombre de maisons anciennes qui ont la particularité d'être habitées. On visite donc des maisons "vivantes", dans la cour desquelles sèche le  linge, où est organisée la vie quotidienne.  J'ai trouvé très agréable de découvrir ces architectures superbes, au milieu des familles qui y vivaient.



C'est l'opposé des "villes musées" où tout est en sommeil... Jianshui est aussi fameuse pour son art de la poterie, de véritables merveilles réputées dans toute la Chine ,  notamment dans les mini services à thé utilisés pour la cérémonie du thé.  J'aurais pu acheter le magasin entier,  tellement les pièces étaient belles et raffinées.  
Mais bon,  tant de délicatesse sur mon bon gros vélo,  n'aurait pas fait bon ménage! 
Nous avons aussi découvert dans cette région des spécialités culinaires particulières,  que nous avons longuement observées,  sans avoir toutefois eu l'audace d'y goûter: assortiment d'insectes et autres larves et gros verts, savamment embrochés et grillés. Régis pense que ce sont peut être les "protéines des pauvres". Un petit échantillon en images...



9 janvier: Xingjie et 2 parenthèses (par Régis)
J'ai le sourire du boudha après une montée continue de 32 500 000 mm et 1 380 000 mm de dénivelé positif... Nous sommes à Xingjie, nouvelle région de rizières étagées,  à 2393 m d'altitude. Il fait froid, nous arrivons dans le brouillard,  la ville est étagée,  construite à flanc de montagne. 

10 janvier: Nous partons tranquilles, 30 kms nous séparent de la prochaine ville étape, Hon Tsa Li. La route est entravée par une barrière gardée,  nous sommes déviés vers l'office de tourisme, de fait le péage pour accéder aux différents sites de rizières. Nous ne paierons pas argumentant que nous ne sommes pas là pour visiter mais en route pour le Vietnam. Après 30 kms de descente nous parvenons dans une ville qui n'est pas Hon Tsa Li. On nous l'indique à  8, 20, 30 kms. De fait il nous faudra rouler 74 kms pour l'atteindre, finir par une montée de 20 kms et grimper 700m de dénivelé.  Nous arrivons à la nuit, l'hôtelier est très sympa, l'hôtel très bon marché.  Ce soir on se contentera d'une soupe en sachet, de pâtisseries, de chocolat vraiment mauvais... les restos ouverts de la ville n'étant vraiment pas engageants.
11 janvier: Nous demandons la direction de notre ville de destination Lao Mang. Les personnes rencontrées nous indiquent tous, la direction d'où l'on vient?? L'hôtelière de Xingjie s'était trompée en lisant le nom des villes, elle plaçait Hon Tsa Li avant Lao Mang, notre route de fait ne passait pas par Hon Tsa Li. Et nous voilà partis pour 20 kms de descente, on arrive à Lao Mang un samedi, nous resterons le dimanche, un grand marché ayant lieu ce jour là dans cette localité. 
12 janvier: visite du marché. 
13 janvier: Lever 10h, très mal dormi, les 2 chambres voisines alcoolisées ont vociféré une grande partie de la nuit. La route est étroite, pavée, très sympa et va grimper 52 kms pour 1300m de dénivelé. On longe des paroies végétalisées,  des bananiers, des bambouseraies,  des terrasses étagées, la forêt tropicale.  Les maisons villageoises sont très basiques, modestes. Devant  l'habitation les cochons et buffles ont leur case, les excréments s'étalent dans le fossé, en bord de route, le trajet est visuel et odorant. Les cochons de race authentique sont noirs, affublés d'une scoliose, le ventre touchant presque le sol. On arrive à la mine d'or qui s'étend sur des kms et mange les versants de montagnes et les cultures, il fait nuit, la route est boueuse. Au col on avise des baraquements en dur, éclairés,  construits devant une station de pompage de la mine. Des gens vivent là, on est reçu par une dame, sa fille, le mari qui campent là durablement.  Ils nous installent dans une pièce. Un lit métallique avec une grande planche pour sommier, une table basse, un petit banc, une ampoule électrique au bout de nombreux fils entremêlés,  nous souhaitent la bienvenue. On balaie, on s'installe comme des rois, matelas gonflés, duvets, eau chaude au dehors. On avale une soupe en sachet et au lit... dehors il fait 5 degrés,  la toiture présente quelques trous préoccupants en cas de pluie..
14 janvier: Petit déjeuner, nous avons des provisions, et en route. On attaque par une longue descente de 21 kms, suivie d'une montée de 25 kms avec... pléonasme,  des pourcentages très élevés sur les derniers kms. Je ne vous dirai pas afin de ne pas vous lasser le dénivelé grimpé,  900m. On voit les rivières couler dans les vallées et filer vers le Vietnam; au lieu de les suivre on préfère jouer à "saute montagnes". Les 5 derniers kms tranquilles nous amènent à Jin Ping; la ville est vraiment laide. Nous sommes mardi, le grand marché a lieu le vendredi, dilemne... on attend, on file, lundi prochain nous devrons quitter la Chine, la frontière vietnamienne est à 200 kms.... 

Parenthèse ordures ménagères:
Tous les villages, les villes, les fossés,  les rivières, les ruisseaux, les rues, les abords des maisons, des combes, des ravins, sont emplis de déchets...  Tout le monde a accès à de la nourriture, des objets manufacturés emballés. Les emballages, les canettes en verre ou alu, les sacs plastique, le polystyrène ont envahi le territoire et pas de collecte d'ordures. Luc, Chinois, architecte, parlant bien le Français, nous avait dit que seules 4 grandes villes chinoises avaient un ramassage d'ordures organisé.... et où vont les eaux usées?  Un Chinois ayant en main des emballages vides, paquets... gâteaux,  cigarettes.. s'en débarrasse à l'endroit où il se trouve, trottoir, rue.... J'ai même vu des camionneurs finir des bidons d'huile, les écraser à même la chaussée et les laisser là. 
Et... dans tous nos hôtels,  2 poubelles dans la chambre,  et à notre disposition, chaussons, brosse à dents, peigne, savon, shampoing,  bonnet de bain, gant à chaussures.... le tout dument emballé et jetable. Quand nous jetons nos ordures dans une poubelle je me sens un peu hypocrite, je sais comment ça va se terminer, en tas quelque part.. et parfois en fumée...

Parenthèse commerces chinois....
Ce qui me surprend dans les villes chinoises où nous sommes passés, et j'observe ce phénomène depuis 4 mois, c'est le nombre incalculable de boutiques, magasins luxueux, vendant bijoux, vêtements, chaussures, cosmétiques, matériel de sport, électroménager, téléphonie,  artisanat chinois, thé... toujours vides d'acheteurs. Elles emploient souvent de nombreux vendeurs qui visiblement s'ennuient, discutent entre eux, sont connectés sur leur portable, sommeillent parfois sur le comptoir.

Tout cela ressemble à une société de consommation trop en avance par les prix demandés sur le pouvoir d'achat de la majorité des Chinois qui achètent sur les marchés des produits de moindre qualité mais nettement moins chers.
Qui finance tous ces établissements? pas des emprunts je suppose... comment rembourser quand on ne vend presque rien...? la diaspora chinoise d'outre mer qui place son argent à travers la famille restée au pays?
Je n'ai pas eu de mal à faire quelques photos pour illustrer ce petit article, tous les magasins de la rue étant vides d'acheteurs, on apercoit les vendeurs.

Jeudi 16 janvier: minorités ethniques (par Sylvie )
Dans la région montagneuse du sud Yunnan,  la population ( plus d'un million d'habitants) est constituée à 82%  par des minorités ethniques: 56% sont de l'ethnie des Hanis,  cultivateurs,  les autres,  Meos et Yaos, vivent plus en altitude. Les quelques 18 % de population restants sont des Chinois Hans. Le Yunnan est un véritable pays dans le pays et pourtant Chinois...  Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les zones montagneuses,  on rencontre de plus en plus ces populations que l'on repère à leur tenue traditionnelle souvent très colorée. Le moyen privilégié pour les voir est de visiter un grand marché,  souvent hebdomadaire,  qui a lieu dans les petites villes environnantes.  Sur les bons conseils d'Estelle,  c'est ce que nous avons fait dans les villes de Lao Mang et de Jinping. On assiste à un véritable festival de costumes traditionnels,  coiffes,  guêtres,  ceintures brodés et autres originalités très bariolées. Un défilé à faire pâlir d'inspiration certains créateurs de mode.

Je suis admirative de toutes ces tenues dont certains détails semblent s'inspirer d'éléments naturels: ceintures en forme d'ailes,  tabliers portés dans le dos comme des queues d'oiseaux... Ce sont les femmes et les petites filles qui sont les plus costumées. Le jour du marché,  les tenues portées sont soignées et impeccables, plus ordinaires pour la vie quotidienne,  d'après ce que l'on a observé en traversant les villages.  On a vu énormément de femmes occupées à broder des tissus, assises devant leur maison. Je trouve que c'est une certaine forme de résistance,  à l'heure de la mondialisation et de l'uniformité vestimentaire,  que de s'habiller d'une façon si dissidente...

18 janvier: Hekou (par Sylvie )
Pour quitter les montagnes et rejoindre Hekou, la ville frontière,  nous avons longé le Honghe,  le fleuve rouge.
Rouge, c'est aussi la couleur des bonnets que portent les femmes de l'ethnie des "Yaos à tête rouge",  un peu comme des "mères Noël". Elles arrivent pour moi en tête du palmarès des tribus que l'on a rencontré.  Leur costume est très coloré, pantalon et tunique brodés de couleurs gaies. Ces femmes ont l'oeil qui pétille et ont un abord facile et enjoué.   Elles sont spécialisées dans la récolte de toutes sortes de plantes, racines et écorces de la forêt semi tropicale, qu'elles utilisent pour soigner ou faire des bains. Un vrai régal de les rencontrer,  et un vrai regret de ne pas pouvoir communiquer plus...
A Hekou,  le fleuve rouge sépare la Chine du Viêtnam.  Depuis la rive, nous apercevons sur les berges d'en face la ville de Lao Cai.
Il nous suffira de passer le pont pour changer de pays...

Nous quitterons la Chine,  parcourue pendant 4 mois, la tête pleine de très belles images et de bons souvenirs. L'envie d'y revenir nous  effleure déjà,  en ayant appris auparavant à parler un minimum,  pour pouvoir échanger...

C'est parti pour le Vietnam !!!    
20 janvier: Vietnam, premières impressions (par Sylvie ) 
A peine quelques kilomètres franchis (à vélo!), et nous basculons dans un monde vraiment différent.  La langue,  qui sonne autrement  à l'oreille,  que le chinois, la monnaie,  (avec le passage au dong, on est devenus millionnaires!), le comportement des gens, tout cela nous interpelle...
La première sensation est celle  d'un apaisement. On ressent plus de tranquillité, moins d'agitation déjà dans la première ville abordée,  Lao Cai et les premiers coups de pédales sur les routes vietnamiennes. L'environnement nous paraît plus soigné,  les alentours et les cours des maisons bien agencés.  On retrouve avec bonheur des terrasses de café où siroter un étrange café et bader la vie autour. On découvre dans des petites gargotes les fameux " pho", soupe vietnamienne à base de nouilles et de coriandre, que l'on parfume avec du jus de citron et les traditionnels et délicieux nems. Au niveau de la langue,  je me dépêche d'apprendre les rudiments,  surtout les chiffres,  car ici, il faut être vigilant et ne pas hésiter à marchander des prix majorés spécialement pour nous...  Le contact  avec les gens est beaucoup plus froid et distant qu'en Chine,  mais ce n'est qu'une première impression. 
5 jours après notre arrivée au Viêtnam,  nous retrouvons Claudine et Claude avec qui nous avions rendez vous dans le nord du Viêtnam.  Au petit matin,  dans la brume de la ville de Ha Giang,  nous nous retrouvons chaleureusement à la gare des bus,  pour embarquer ensemble en mini bus vers des villages près de la frontière chinoise. Claudine et Claude vivent actuellement en Chine, dans la ville de Schenzen où ils travaillent dans un établissement de la mission laïque. C'est un grand plaisir de les retrouver sur ce quai de bus à 5 heures du matin!   
Le long de nos premiers kms sur les routes vietnamiennes, quelques images captées...

                               un étendage minoritaire...                             et un saucisson de cochon vivant...en partance pour la fête du Têt

Bonjour Vietnam! (par Régis ) 
Nous quittons He Kou en Chine, traversons un grand pont qui enjambe le fleuve rouge et arrivons à Lao Cai au Viêtnam.  Les postes frontières se trouvent de chaque côté de ce pont. Les formalités sont assez vite effectuées. De nombreux Vietnamiens traversent avec nous, ils commercent et importent des marchandises chinoises.  Ce qui nous frappe d'emblée c'est la tranquillité,  le calme,  la propreté côté vietnamien; seuls les automobilistes et camionneurs continuent à agresser avec leurs klaxons stridents. Les boutiques préparent les ventes pour le nouvel an vietnamien... lanternes et suspensions décoratives rouges et or, corbeilles de friandises emballées et présentées avec goût,  vin, cognac, orchidées, bonsaïs, bouquets de fleurs somptueux.  Sans le faire exprès nous prenons un hôtel près des halles et des rues les plus animées de la ville. Les vendeuses de rue occupent le bord de la chaussée... que d'efforts déployés pour gagner leur vie. Sur de vieux vélos (une seule vitesse) elles ont amené les denrées à vendre. Le soir elles remballent tout et ne peuvent monter sur le vélo tellement il est chargé.  Sylvie retrouve avec plaisir les pains, style baguettes, garnis de pâté,  concombre,  mortadelle,  coriandre. L'hôtel est hyper propre... même les murs; la chambre est spacieuse, lumineuse,  tout fonctionne,  même les ampoules. Par contre elle coûte une fortune.... 250 000. Après être passé à la banque, me voici multimillionnaire,  j'ai en poche 15 000 000 de dongs. De fait, la chambre coûte 8 € environ. Le soir on se régale d'une soupe vietnamienne,  de caramels (flans) et d'une fouace achetée à la boulangerie.  J'aurais aimé rester un jour de plus dans cette ville pour me reposer, mais le 26 nous avons rendez-vous à Ha Giang avec Phuong, Claudine et Claude qui nous rejoignent en bus pour visiter dans la région 3 villages d'un nouveau projet de l'association de micro crédit Zebunet. Ils m'amènent mon cadeau d'anniversaire,  très attendu,  la fameuse selle Proust, commandée en France où ils étaient pour Noël.  Je n'en ai jamais parlé,  mais depuis le début du voyage je souffre sur ma selle Brooks, changeant de position toutes les 30 secondes. Parlant "matériel", avant He Kou, au bord de la route, j'ai avisé une bascule pour camions tenue par la police chinoise. La pesée me fut autorisée,  100 kg pour l'équipage,  40 kg pour le vélo chargé,  60 kg pour le cycliste tout habillé... il va me falloir mettre les bouchées doubles.

21 janvier: Nous partons dans la mauvaise direction et découvrons du coup, le coin des cafés avec terrasses, près du fleuve, terrasses qui nous ont manqué en Chine. Etape de 67 kms. Nous grimpons en fin de journée un col de 15 kms, 900 m de plus à l'altimètre. La montée s'avérera sévère, 15% au plus pentu. Nous avons droit à des encouragements sincères, les pouces se lèvent pour nous féliciter de cet effort.

Les adultes et tous les enfants, même les plus petits, nous lancent des "hellos". Nous arrivons à Bac Ha à la nuit. Les rabatteurs se précipitent pour nous amener dans leur hôtel,  je trouve cela pénible,  ça amuse Sylvie. Nous choisissons un bon hôtel,  le gérant parle anglais et français. Demain, repos, on ne bouge pas. Dans l'hôtel il y a la wi fi qui fonctionne de manière sporadique.
22 janvier: Lever 10h après avoir été réveillés à 6h du matin par le bulletin "d'infos" des autorités locales vietnamiennes, diffusé par haut parleur dans toute la ville. Nous avons ressorti les habits en mérinos,  il fait anormalement froid.  Nous déjeunons d'un thé Lipton et d'une crêpe sucre citron. Le gérant nous rejoint, nous étudions la "carte" et le trajet des jours à venir. Nous voilà repartis dans les montagnes avec des sections de routes non goudronnées... de la piste. Les montagnes sont très belles, découpées par endroit, genre baie d'Halong.

23 janvier: THE étape...Départ 10h, nous attaquons par un col, ça monte en continu, du 14 % par moment.
Arrivés en haut du col, je me dis "la grimpette c'est fini pour aujourd'hui". De fait, nous quittons la route et partons sur une piste au milieu de paysages et montagnes typiques du Viêtnam,  les "pains de sucre", reliefs karstiques. Nous alternons montées et descentes, la piste devient horrible, caillouteuse... les cailloux sont fichés dans la latérite.  Dans une descente très raide, je dis à Sylvie: "heureusement qu'on ne fait pas ce trajet dans l'autre sens!"...Plus bas nous débouchons sur un cul de sac, devant une maison magnifique toute en bois?... mal renseignés au dernier carrefour!  Demi tour, des enfants très jeunes, 5 à 9 ans courent à côté de moi, rigolent, s'excitent et soudain, les voilà qui se mettent à me pousser, impossible de les arrêter. De temps en temps je fais une pose afin de souffler avec eux, l'épreuve est rude. Les gamins sont pauvres, ça se voit, la morve au nez, la toux grasse,  les pieds nus ou en claquettes, très peu couverts pour le froid qu'il fait. Ils sont énergiques, endurants dans l'effort. On rattrape Sylvie, poussée à son tour. Arrivés à l'embranchement maudit nous faisons halte et distribuons aux enfants des morceaux d'ananas confits. Ils me font de la peine, j'aurais aimé leur donner plus. On repart sur de la très mauvaise piste caillouteuse et là,  on va pousser sur une pente sévère pendant deux kms, reprenant notre souffle tous les 50 m. Arrivés vers le haut nous dînons avec deux femmes Hmong avec qui nous partageons notre repas... ananas et riz cuit avec des haricots dans une feuille de bananier. Nous sommes très haut dans les montagnes. Les paysages sont superbes, nous roulons à flanc, puis arrive la grande descente qui nous amène à Sin Man où nous passons la nuit... karaoke pas loin de la chambre.

24 janvier: Départ 9h30.  Quelle étape! ce n'est plus du vélo,  c'est de l'alpinisme,  on va finir par s'encorder! des pourcentages énormes,  un col franchi, 71 kms parcourus. Nous voilà dans la zone des Hmongs noirs au costume bleu foncé et noir. Les vieilles femmes nous sourient la bouche rouge de béthel, des hommes Hmongs noirs en costume traditionnel portent le béret.  La zone traversée est boisée,  peu cultivée à cause des versants pentus et rocailleux. Nous croisons de nombreuses motos 100 cm3 transportant des cochons en route pour leur fête du Têt... les pauvres! 3 cages en fer à béton cylindriques sont fixées sur une plate forme en bois arrimée à la selle, 2 cochons voyagent latéralement,  le 3e en travers de la moto derrière le conducteur. Quand les animaux sont plus petits les cages sont en bambou. Dans un village traversé,  c'est jour de marché,  on s'arrête pour acheter des biscuits locaux et taillons la bavette avec des jeunes femmes Hmong qui se marent pour un rien. A la nuit nous parvenons dans un très petit village, nous sommes au pied du 2e col. A tout hasard nous demandons s'il est possible de dormir quelque part. Les gens nous désignent un ensemble de bâtiments officiels. On nous installe dans une pièce avec une ampoule et 3 lits. Ce sera parfait! On sort nos matelas et duvets et installons le campement. On se sent chanceux de cet hébergement situé juste au bon endroit. On file vers le petit resto du coin. La télé diffuse un film chinois, sous titré en Coréen et commenté en Vietnamien par une voix féminine monocorde...

25 janvier: Le col était assez facile, 78 kms parcourus. Nous verrons nos premiers arbres fougères. Une longue descente nous amène à Tan Quang où s'effectue la jonction avec la nationale qui nous mènera à Ha Giang. Nous nous installons  dans un hôtel près de la gare routière. Nous avons rendez vous avec Phuong à 5h du matin.

26 janvier: Les vélos restent à l'hôtel. Nous partons en bus pour Quan Ba visiter les villages zebunet. La route est superbe; dans le brouillard les formations karstiques s'enchevêtrent.
Nous visitons en arrivant le marché hebdomadaire du dimanche guidés par Phuong qui parle la langue locale. Nous dînons,  puis nous nous rendons dans le 1er village Kmong, Quyet Tien où les familles attendent les prêts retardés par le froid et la neige.  Avec cet argent ils achèteront 4 jeunes cochons ou une vache. Nous évoluons dans le brouillard.
Je questionne des paysannes et paysans,  je dois revoir toutes mes questions, peu adaptées à ces populations Hmong tellement pauvres et démunies.
Ils ne possèdent aucun animaux. Leurs maisons sont en terre ou bambou, ils défrichent encore la montagne pour agrandir la surface cultivable. Les récoltes ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins en  nourriture de la famille un an. Très peu d'entre eux vendent un excédent au marché de Quan Ba.

27 janvier: Visite matin et après midi des deux derniers villages, Dong Ha et Lung Van.  Avec Sylvie nous interviewons plusieurs paysannes,  prenons des photos afin d'établir un rapport pour Zebunet.  

A la recherche de Zomia perdue... (par Sylvie)
Pendant notre séjour avec Claudine et Claude, nous avons évoqué l'existence de Zomia, à laquelle nos deux amis (membres honorables de l'académie des "perdants magnifiques" et des "économistes romantiques"), s'intéressent fort, virus qu'il m'ont transmis également... En visitant les villages du nord Vietnam pour Zebunet, en compagnie de Phuong, nous nous trouvions au coeur même de cet espace...
Mais qu'est ce donc que Zomia? Allez, un peu d'éclairage...
Le terme de Zomia est utilisé par les géographes pour désigner un espace du sud est asiatique, environ de la dimension de l'Europe, qui se situe sur les frontières nord du Viêtnam, du Cambodge, du Laos, de la Birmanie et du Bengladesh, dans des zones boisées et difficiles d'accès, au delà de 300 m d'altitude. Pendant 2 millénaires, 100 millions de personnes ont résisté au pouvoir de l'état, grâce à l'auto organisation. Ils pratiquaient une agriculture itinérante et une vie nomade, choix délibéré pour échapper à l'emprise d'un état. Peuple des montagnes, les Zomians, réfractaires à la domination d'un gouvernement et à toute forme de pouvoir, ont développé des formes d'organisation sociales égalitaires et horizontales.
Que reste-t-il de Zomia aujourd'hui? Les visites que nous avons effectuées dans les villages ont confirmé sa disparition. Les populations que nous avons rencontrées sont sédentaires, témoignent peu de ce mode de vie disparu.
Le développement des réseaux de communication, en permettant l'intrusion de l'état et du monde marchand dans ces régions autrefois inatteignables, a sonné la fin de la parenthèse Zomia.
Ce modèle d'une autre organisation sociale interpelle, permet d'imaginer d'autres fonctionnements de nos sociétés... Des alternatives qui pourraient nous inspirer, quand les modèles actuels faillissent...Pour en savoir plus, se plonger dans l'ouvrage de James Scott:
"Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. "  

Ha Giang- Hanoï: (par Régis)
29 janvier:
Nous quittons Claude et Claudine, le bus de Lao Cai ne partant pas faute de passagers, ils retournent à Hanoï. Pour nous, départ sous la bruine, on enfile les tenues de pluie. On traverse le marché aux fleurs, magnifique en cette période de fête, suivent les étals des fruits et légumes puis le coin des volailles. Sortis de la ville, nous cheminons sur une petite route qui monte, descend tranquillement et se faufile entre le relief, les pitons karstiques recouverts de forêts tropicales. Dans ce relief tourmenté s'ouvrent de petites vallées où sont installés les maisons, les champs, les jardins, les rizières. Nous sommes chez les Tay, leurs maisons sont splendides, sur pilotis, spacieuses, en bois précieux, le toit fait de végétaux. A voir l'implantation des maisons, les installations pour les animaux, les mares aménagées, on voit que la vie est plus facile, la nature plus généreuse. On sent des populations apaisées et un art de vivre. Sylvie me fait remarquer les dents laquées en noir des vieilles femmes. Nous naviguons dans une brume légère, les lignes de crêtes sont très découpées, ce sont de véritables lavis qui s'offrent à nous. Pour moi, c'est une des plus belles routes d'Asie du sud est. A 13h on s'arrête à côté d'une épicerie, avisons deux sièges et une table; nous boirons deux thés au citron glacés. Nous sortons notre repas: du pain, des vaches qui rient, du porc sucré mélangé à de la farine de riz, le tout enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit à la vapeur, délicieux. Le propriétaire du lieu qui jusque là n'avait rien dit, nous amène du lard légèrement cuit. A bicyclette il faut de la protéine, je me dévoue. Voyant que j'ai tout fini il me ramène une deuxième ration. Nous repartons, les gens en moto sont déchaînés, on nous salue de partout et à tout âge, de 7 mois à 77 ans. Nous sommes invités à boire le thé dans une maison isolée, en bord de route. Trois hommes et deux femmes nous accueillent, les ancêtres sont à l'intérieur de la maison. Un gars de 40 ans s'approche, nous salue, serre nos mains dans les siennes à la vietnamienne, les embrasse. Il est tout excité.... Phap Viêtnam... Amitié franco vietnamienne. On se marre, Sylvie fait la conversation comme elle peut, on nous sert le thé qui attendait sur la table et bien sûr, un moment après, c'est de sous la table que sort l'alcool de riz. Les toasts commencent... Phap, Vietnam... Amitié, les verres s'entrechoquent, on boit cul sec, on se serre les mains; un peu de thé et ça recommence, les femmes très typées s'en mêlent... puis c'est la séance photo. En partant Sylvie va voir les ancêtres, ils ne lâchent plus sa main, ils veulent que nous mangions et dormions chez eux. On réussit à s'extraire. Au bord de la route nous achetons à des femmes Tay des bananes et du riz gluant cuit dans un tube végétal. Il nous faut prendre des forces, un col se présente à l'horizon. On le grimpe, on le redescend, on attaque le deuxième. Ceux qui nous croisent en plein effort nous souhaitent la "Bienvenue au Viêtnam" et c'est sincère... Ils ne se moquent pas. Une très longue descente nous rapproche d'une rivière et de Ba Mê où nous faisons étape. C'était l'étape idéale pour le cyclotourisme, les paysages, les rencontres. Tous les restaurants sont fermés, la fille de la patronne nous prépare le souper.
30 janvier:
Quelle journée de vélo! On va traverser une chaîne de montagnes et toutes les montagnes intermédiaires. Mon altimètre va grimper jusqu'à du 17%. Dans ces coins reculés les populations sont très avenantes, la température se réchauffe. Quand la nature est généreuse avec l'humain les constructions, les aménagements sont recherchés, réfléchis. Dans les coins de montagne rocailleux, peu généreux, à la terre ingrate, c'est la survie pour ceux qui s'installent là...leurs cases, sur frêles pilotis de bambou, font dans les 9 m2. Le sol en bambou, les murs en canisse laissent passer l'air, le froid, le toit est fait de végétaux. Une petite porcherie de bambou jouxte les maisons, quelques poules picorent autour. Ces paysans possèdent quelques petites parcelles où poussent du riz s'il y a de l'eau et un maigre maïs. La terre est argileuse.


31 janvier:
Bon anniversaire Sylvie!
Sur la carte, la route longe une rivière dans une zone verte, une plaine ou une vallée... bref!..on va grimper toute la journée dans les montagnes, comme des forcenés. Le goudron s'effacera et ce sera la piste. Les paysages sont superbes, typiques du Viêtnam, les jeunes
 rencontrés imbibés... happy new year! les minoritaires Tay toujours prêts pour la causette. A midi le repas sera frugal à cause de la fermeture des magasins ... Têt oblige... une mangue, une banane et des biscuits sucrés avec de la Vache qui rit. Après 7 heures à besogner, on a parcouru 33 kms. Nous sommes à flanc, une vallée devant nous, une montagne en face.... On attend toujours notre rivière.... d'altitude! J'aperçois  en face, une route qui grimpe droit du fond de la vallée tout en haut de la montagne, "je m'ai dit à moi même"... comme le conseiller municipal à la culture de Daniel Villanova... ce n'est pas possible un truc pareil! Notre route c'est celle de la vallée longeant la rivière....! 30 minutes après on escalade, c'est le soir, un paysan et son buffle nous informe qu'il y a pour 4 kms de verticalité et qu'après ça descend jusqu'à Ba Bê. Sylvie se lance, attaque à son rythme malgré la fatigue de la journée, met peu souvent pied à terre. Quand à moi, je donne tout ce qu'il me reste dans les jambes, je jette mes dernières forces dans la pente, je vais vers des limites peu explorées de mon corps, et je grimpe. La nuit efface le dénivelé, estompe le col. Dans la descente, tout ce qu'on vient de vivre dans la montée est oublié, c'est cela le vélo. On savoure l'instant, on cause, on pense à l'hôtel qui nous attend.

1er et 2 février: Visite d'un lac voisin... repos.
3, 4 février:
Etapes de liaison, bien agréables cependant, nous amenant à Thai N'guyen. C'est assez plat, on roule fort. On s'arrête près de temples où se tiennent des kermesses très populaires. Les routes sont emplies de motos, moyen de locomotion des jeunes et des familles. C'est souvent à 3 sur l'engin, qu'ils se déplacent. Ils viennent à notre niveau, ralentissent pour mieux profiter de notre présence, nous sourire et nous saluer. De nombreuses paysannes au chapeau conique vietnamien ont pris place au bord de la chaussée pour vendre des produits et des préparations agricoles. Le décors est planté.... imaginez maintenant tous ces gens, et ils sont très nombreux, attendant, et je n'exagère rien, notre regard pour déclencher rires, signes d'amitié, hello, salutations, happy new year, arrêtez vous! Venez boire le thé! et vous comprendrez qu'à l'arrivée à l'étape, j'ai des crampes dans la main droite et les muscles du sourire, crispés, ayant réagi à mon tour à tant de gentillesse. Le 4, par l'afflux des foules présentes en bord de route, ce fut une virée mémorable, digne d'une étape du tour de Phap ou du Viêtnam.
Après deux guerres ils devraient détester les étrangers!! On ne dirait pas, c'est peut être le vélo qui nous rend sympathiques. Il faut dire que dans ces coins les étrangers passent en bus, invisibles pour les Vietnamiens des bords de route... quand ils "en tiennent deux" ils en profitent.
Arrivés à Thai N'Guyen on se rend à la gare, fermée, mais on nous renseigne de la voix et par signes, un train à 7h, un autre à 10h. Sylvie ne veut pas entrer à Hanoï à vélo.
5 février:
Encore un train de raté, il fallait comprendre... départ 7h10. Les vélos ne contenant pas dans les soutes des bus, on va parcourir ces 77 kms en vélo, faux plat montant continu? ? (alors que les rizières autour nous semblent plates).. vent fort et humide de face (un vrai marinas..), sur une autoroute quasi
déserte où des voitures, des motos, des vélos remontent à contre sens et que nous quitterons dans la banlieue d'Hanoï, à 12 kms du centre. C'est à l'hôtel des artistes (en français sur le panneau d'entrée) que nous allons loger, les vélos stationnés dans la cour arborée et fleurie d'une ancienne maison coloniale, cadenassés près de l'entrée de la cinémathèque qui propose des films en français.  

            
Têt en tête... (par Sylvie )
Le 1er février inaugure la nouvelle année asiatique, la fête du Têt. Elle s'annonce sous le signe du cheval, c'est certainement un bon augure pour moi. Il me faut donc être vigilante aux signes du destin!
Les signes avant coureurs de la fête du Têt, nous n'avons pas su, encore naîfs et peu "en Têt és", en lire l'imposante présence...dans le bus bondé qui nous ramenait des villages du nord, en compagnie de Phuong, Claudine et Claude. Le plancher du bus était encombré par de gros bidons blancs, contenant un étrange liquide transparent. A chaque arrêt, de nouveaux bidons s'entassaient, s'immisçant sous les sièges, sous nos jambes... Quand l'intérieur du bus fût débordant, ils ont entrepris d'envahir le toit. Nous apprendrons bien rapidement que le liquide en question était en fait de l'alcool de riz, en attente de livraison dans les familles. Cette boisson est offerte aux convives dans d'innombrables petits verres que l'on boit " cul sec", expression que j'ai essayé d'exporter au Viêtnam, lors d'une des nombreuses invitations auxquelles nous avons participé. Prononcé avec l'accent vietnamien, c'est joli!
Le geste d'offrande du verre en question est élégant, une main soutenant celle qui offre. Après avoir vidé le verre d'une traite, on se serre les deux mains, et au suivant! Cela répété avec tous les convives présents.... ça finit par faire beaucoup et ça coûte cher quand il faut remonter sur le vélo et entreprendre une côte, en zigzaguant légèrement!
Un autre signe annonciateur a été une étrange circulation d'arbustes roulants. Quelques jours avant le Têt, nous avons croisé sur les routes des hordes de motos avec ces fameux arbustes accrochés droits derrière le conducteur, ce qui donnait cette curieuse impression d'une forêt ambulante. Loin d'être un projet intense de reboisement, ces arbres coupés étaient en fait de jeunes pruniers en début de floraison, qui font office dans les maisons d'arbres du Têt, comme nos sapins de Noël. Pour cette occasion, les autels des ancêtres, plus ou moins présents dans chaque habitation, subissent un grand ménage et se parent de nombreux présents apportés par la famille. Phuong nous confiait que cette fête leur coûtait beaucoup d'argent...
Pendant la semaine que dure la fête du Têt, toute la vie urbaine se met au ralenti.  Les rues et les maisons sont fleuries de drapeaux rouges avec l'étoile d'or.
Magasins et restaurants affichent fermé, bus et voitures arrêtent de circuler...pour notre plus grand bonheur, nous offrant une route quasiment déserte. Nous avons eu un peu plus de mal pour trouver de quoi manger dans les villages traversés, mais ça s'est toujours bien terminé.
Nous avons croisé un jeune Hmong sur la route. Il s'est arrêté et nous avons longuement échangé avec lui (en anglais) sur les traditions de la fête du Têt dans les minorités. Il nous a parlé d'une journée, "la fête des amoureux", entre jeunes gens. Des jeux sont organisés pour permettre aux jeunes filles de choisir un fiancé.
Vers la fin du Têt, les familles se rendent rituellement au temple ou dans des lieux sacrés pour faire des offrandes. Nous nous sommes arrêtés en route dans une de ces manifestations qui prend vite une tournure très festive, avec toutes la foule des petits marchands qui gravite autour de ces évènements.
Nous avons été très touchés par l'hospitalité des Vietnamiens pendant cette semaine. Les invitations étaient innombrables, on nous offrait à manger (et à boire! ) à chaque arrêt. Les gens sortaient des maisons pour nous appeler. On ne savait plus comment refuser en restant polis...
J'imagine la même chose transposée en France pour notre fête du nouvel an. Ah! la France, terre d'accueil!  

6 février: Hanoï (par Sylvie )
Abordage de cette capitale en vélo:15 kms sur les avenues de banlieues dans un flot dense et continu de scooters et motos. Dans ce troupeau, nos vélos chargés font figure d'intrus, mais on apprend vite les règles de cette chorégraphie et cela finit par être assez amusant de faire partie de cette apparente horde sauvage de 2 roues...  La ville garde son charme,  avec ses belles maisons coloniales, ses grandes avenues bordées d'arbres et ses lacs disséminés. Nous nous sommes régalés de l'explorer en vélo.  Nous avons logé dans un hôtel du centre,  "l'hôtel des artistes", près du lac Hoan Kiem,  dans une vieille maison coloniale,  abritant la cinémathèque française.  Au coeur de la ville,  ce lieu fait figure d'îlot paisible,  hors du temps.

 
Notre séjour à Hanoï sera marqué par des rencontres inattendues et sympathiques (en dehors des visites de musées et des fastidieuses démarches pour la demande du visa iranien). Nous avons retrouvé avec plaisir Phuong,  qui nous avait accompagnés dans les villages du nord.  Elle nous a invités pour un repas familial, dans son minuscule logement. Son accueil nous a beaucoup touchés.  

Nous avons aussi retrouvé la famille Faure,  rencontrés au Kirgihistan.  Ils voyagent en famille avec leur 4 enfants pendant 2 ans,  par les voies terrestres. Ils logeaient chez des amis expatriés à Hanoï,  près du grand lac Tay. On a découvert ce très beau quartier grâce à eux et nous avons  passé un très bon moment avec toute la famille.  On devrait se recroiser au Cambodge...

Enfin, dans l'hôtel où nous logions, nous avons fait la connaissance de Gna Nguyen,  une vietnamienne vivant entre Paris et Hanoï.  
Elle est en train de créer une galerie d'art dans le même bâtiment que notre hôtel.  Nous nous sommes croisés dans la cour et elle nous a invités à manger dans sa nouvelle galerie.  Au cours du repas,  elle nous a évoqué son parcours atypique d'architecte,  amatrice d'art,  éditrice de collection d'albums bilingues pour enfants et tous les projets qu'elle a initiés,  notamment le grand festival sur le pont de Long Bien de Hanoï, construit par Eiffel à l'époque coloniale. Elle a construit tout un projet très ambitieux de rénovation de ce pont,  menacé de destruction, pour en faire un complexe culturel et artistique. Une rencontre riche et généreuse avec une personne débordant d'énergie!!  

16 février: Hué (par Sylvie )
A Hanoï, une fois nos visas Iraniens tant attendus en poche, nous avons pris un bus de nuit pour parcourir les
650 kms qui nous séparaient de la ville de Hué. Là,  après quelques jours de repos,  nous avons retrouvé avec grand plaisir nos amies Estelle et Annie.  Estelle arrivait de Chine et Annie de Ho Chi Minh. Nous avons découvert quelques tombes royales et familiales avec Estelle au hasard de nos pédalages, et une cérémonie traditionnelle en l'honneur des ancêtres,  très surprenante.



Lorsque Annie nous a rejoints, nous avons visité la cité impériale et apprécié les spécialités culinaires, grâce à ses bonnes adresses. Dans ses bagages,  elle nous a acheminé quelques articles précieux et des petites surprises des amis,  merci!
 
Il nous faut hélas nous séparer trop tôt de nos amies,  notre visa expirant dans 3 jours,  nous retournons dans les montagnes sur les pistes d'Ho Chi Minh pour franchir la frontière du Laos...                                                                                                              

 
En route vers le Laos... La route Ho Chi Minh (par Régis)
17 février: La reprise... Le Salers de la peur
Lever 8h, à 9h on rejoint Estelle et Annie à leur hôtel,  elles finissent leur petit déjeuner. On papote, à 10h c'est le départ, on regrette tous de s'être vus si peu. Nous voilà partis vers la route Ho Chi Minh,  vers les montagnes. Nous aurions pu choisir une option plaine; comme dit un ami Cévenol "on ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes! " Aujourd'hui deux cols sont au programme. Il nous faut intégrer un nouveau paramètre, la chaleur; c'est tellement surprenant! Il faisait 12 degrés avant hier, aujourd'hui le ciel est bleu, le soleil chauffe, il fera 33 degrés à midi à
l'ombre. De plus, j'angoisse,  je suis investi d'une mission qui m'oblige à chercher l'ombre coûte que coûte quand il y en a. Pour cela je roule des deux côtés de la chaussée, je prends des risques. C'est terrible, je dois amener à bon port, dans l'état où les produits m'ont été confiés, non pas de la nitro glycérine, mais le fromage du meilleur fromager de Grenoble offert par Annie et les tablettes de chocolat offertes par Anne Marie, Sylvie ne voulant pas les déguster à la petite cuiller. La route est sympa, les montagnes très arborées,  ça grimpe par moment. On passe le premier col et vers 13h nous faisons halte à la terrasse ombragée d'un café. La patronne nous vend des concombres et amène le thé. On sort notre pain, l'excellent fromage de chèvre succombe. Au dessert on se régale de deux barettes de chocolat chacun. Au tout début du repas, Sylvie la stratège de l'équipe, avait pris soin de confier nos victuailles, au frigo. Nous repartons, c'est dur d'accepter à nouveau l'effort intense, le poids de tout le barda, après une interruption d'une dizaine de jours. Quand je force trop, la chaleur jaillit vers le haut, j'ai la cafetière qui bout et déborde en grosses suées. Au 47ème km je n'en peux plus, au 52ème j'agonise et il reste le deuxième col ardu à passer. Je me dis à moi même " Comment,  vu ton état,  tu vas t'en sortir?" Ne voyez pas là un signe de profonde détresse,  je garde bon espoir. J'avise un ouvrier en bord de route qui me dit que la montée s'étire sur 10 kms. J'entame le col, ça monte, en cela je ne suis pas désorienté; une idée me vient... implorer St Bernadette, c'est la seule que je connaisse et qui plus est, les saintes ça ne court pas les cols. Le miracle a lieu... des bulldozers,  des tractopelles élargissent, refont la route, avec de grandes saignées dans la montagne visant plus l'horizontalité que la verticalité. Pendant 5 kms ça va monter gentiment tout doux, régulièrement.
Le moral est au beau fixe, ma pensée vagabonde!! Je double deux rouleaux compresseurs avançant au moins à 2,3 km/h, je file à 5,7... je les dépose... Je rattrape même Jannie et la double,  elle m'attendait arrêtée en bord de route. Au 7ème kilomètre, l'ingénieur en charge de la nouvelle route, mari de Bernadette, réalise soudain que, pour que sa route accède au col, et ne pouvant s'offrir le luxe d'un tunnel, il fallait  maintenant de la verticalité,  du pourcentage... et à partir de là ça va grimper fort. J'ai retrouvé l'envie d'effort intense, je hisse la charge, la durée se ralentit et se dilate,  l'espace disparaît, le pédalier et la chaine bien graissés s'éternisent dans l'absence de heurts et lorsque le col se propose un contentement paisible me saisit... Aleluia!... On a croisé pas mal d'églises dans le secteur. On finit à la fraîche, la nuit tombe, Sylvie n'est pas très en forme et c'est à souligner, elle pense avoir attrapé un coup de chaud, une sorte d'insolation. Dans le premier village rencontré, Bot Do, on trouve une chambre bien crade, draps et oreillers jamais changés, pour ce soir ça fera. La mémé qui tient l'hébergement est très gentille, bien allumée, elle veut à tout prix des cartes postales de Phap, on mettra un certain temps pour le comprendre. Une douche froide nous remet d'aplomb, on se restaure au petit resto du coin.
18 février:
Départ 10h, un col nous attend, annoncé difficile par Sylvie; sur la carte il est dans du marron foncé. Tout le début de l'étape,  nous roulons en peloton, escortés par les gamins à vélo qui vont... puis rentrent de l'école. On suppose qu'ils y demeurent un peu.. heureux instits Vietnamiens! Les plus petits,  selle réglée au plus bas, appuient sur les pédales avec le bout des orteils; les parents ayant fait l'achat de l'engin pour plusieurs années. Ceux à deux sur le vélo pédalent de concert, les quatre pieds sur les pédales. Nous roulons sur un plateau d'altitude. Il fait toujours très chaud, 35 degrés à l'ombre. Au 25ème kilomètre, le col est annoncé.. 8000M de long, du 12%. Nous approchons. A voir la physionomie de l'endroit, il me semble, mais n'ose encore y croire, qu'en fait nous sommes en haut du col... Bernadette a encore frappé... et oui! le col, on va le descendre! En bas, au bord d'une large rivière,  on avise une épicerie bar. Le deuxième morceau de fromage,  du Comté délicieux est ingéré à son tour... accompagné de petits pains croustillants vendus par la mémé du négoce. On s'arrête au 45ème kilomètre à Ta Rut, dans un hôtel très sympa avec ventilo, air conditionné, wifi, la nuitée coûtant moins de 8 €. Le Laos est tout proche, à 12 kms, une route y mène... mais on ne peut y entrer par là. 

19 février:
Il a plu toute la nuit, le ciel est gris, le plafond nuageux très bas. La température a chuté, 15 degrés, hier l'été, aujourd'hui l'automne. On démarre vers 10h, un crachin nous accompagne. On suit une rivière qui serpente à travers la montagne aux parois très proches, couvertes de forêts superbes. De grands arbres émergent d'une végétation luxuriante. Je me demandais pourquoi, dans les villages du coin, dotés simplement d'épiceries.. bazar, on trouvait des magasins vendant de superbes tronçonneuses Stihl. Des pans entiers de montagnes ont été déforestés.
On croisera des camions chargés de grumes de bois précieux au diamètre impressionnant. La pluie s'intensifie. On roule avec plaisir dans ces paysages superbes. A 5 kilomètres de notre destination, nous rejoignons la route de la plaine... pour attaquer aussitôt un col qui nous mènera dans la ville de Khe Sanh, à 19 kilomètres du Laos. L'hôtel est superbe. 


Etnie supplémentaire... (par Sylvie)
Il y avait les Miaos, les Tays, les Hmongs noirs, les Yaos à têtes rouges...
et très récemmemt, l'ethnie des cyclistes à fesses noires!

 en tenue de camouflage...

Tam biêt, Viêtnam !
C'est par le poste frontière de Lao Bao que nous quittons le Viêtnam.
Notre périple dans le nord, l'enquête pour Zebunet dans les villages reculés et la rencontre avec Phuong ont été une très bonne expérience. Nous avons découvert une région encore sauvage, aux paysages splendides. Le passage dans les zones plus touristiques nous a un peu déçus. Le Vietnam est devenu très attractif. Les touristes y affluent, concentrés sur les mêmes zones, impliquant un comportement très mercantile de la part de la population locale. Tout le monde veut profiter de la mane touristique... Dès lors qu'il y a un rapport marchand, les relations se dégradent. Heureusement, le voyage à vélo nous offre une précieuse liberté qui nous permet d'échapper, en étant autonomes dans nos déplacements, à pas mal de désagréments... On retrouve vite, hors sentiers battus, une autre qualité dans nos rencontres.